آموزش تعمیر پکیج دیواری (قطعات ، وظایف و ایرادات)

در این مقاله به توضیح صفر تا صد قطعات پکیج، عیوبی که در هر قطعه می تواند بوجود بیاید و همچنین عیب یابی قطعات پکیج دیواری می پردازیم. از نظر علمی و تخصصی این مقاله در سطحی می باشد که با مطالعه ی آن اطلاعات جامعی راجع به پکیج و تعمیرات آن بدست می آورید. در ضمن در این مقاله استانداردهای روز جهانی و سازمان فنی حرفه ای ایران در سطح بالایی رعایت شده است.

گروه صنعتی ایمن فن سینا افتخار دارد قطره ای کوچک از دریای علم تاسیسات می باشد و این قبیل مقالات را به جهت ارتقاء سواد تاسیساتی تکنسین های عزیز در سایت قرار داده است. قبل از توضیح دادن راجع به قطعات پکیج ،نحوه ی عیب یابی و تعمیر اندکی راجع به تاریخچه ی بوجود آمدن این دستگاه در ایران بپردازیم.

سردمداران و پیشتازان عرصه ی لوازم گازسوز در ایران شرکت های بوتان و ایران رادیاتور می باشند. شرکت بوتان در سال 1333 با همراهی مهندس خلیلی واحد کوچکی برای تولید نسل اول لوازم گازسوز احداث کرد .

در سال 1380 اولین نسل از پکیج های دیواری توسط این شرکت ساخته شد. پس از آن شرکت ایران رادیاتور در سال 1358 با عرضه ی رادیاتورهای آلومینیومی به عرصه ی صنعت گاز سوز وارد شد. در سال 1383 یعنی سه سال پس از شرکت بوتان اولین نسل از پکیج های دیواری خود را که البته با نقائص بسیار همراه بود ارائه داد. ویژگی رقابتی این دستگاه در آن زمان پمپ آن بود که دریافت آن از کشور ایتالیا و طبق قرارداد شرکت ایران رادیاتور و شرکت ایتالیایی wilo بود.

جالب است بدانید شرکت گلدیران نیز در سال 1380 با استفاده از قطعات اروپایی با طراحی و تکنولوژی روز کشور انگستان دو مدل Pioneer و Prestige را ارائه داد.

مدل های پکیج دیگری نیز در همین سال ها وارد ایران شدند که نیازی به معرفی تک تک آنها نمی باشد. امروزه دستگاه پکیج دیواری نظر بسیاری از انبوه سازان و ساختمان سازهای کوچک و بزرگ را به خود جلب کرده است.

قطعات پکیج

 در زیر اسامی تک تک قطعات پکیج نامبرده شده است که در ادامه ی مقاله به توضیح کامل آن می پردازیم.

مبدل حرارتی	پمپ سیرکولاتور	شیر پرکن	ترمومانومتر
شیر اطمینان	پرشر سوئیچ آب	منبع انبساط	مجموعه ی شیرگاز و مشعل
سیت 820 (Sit 820)	سیت 840 (Sit 840)	سیت 845 (Sit 845)	مجموعه ی مشعل
الکترود جرقه زن	ترانس جرقه زن	الکترود حسگر شعله (میله یون)	محفظه ی احتراق
عایق حرارتی	خروج محصولات احتراق	پرشر دود یا پرشر هوا	ونتوری یا شیپوره
شیر سه طرفه یا شیر برقی	فلوسوئیچ	فلومتر	ترموستات حد
فلورگلاتور	ایرونت یا اتوونت	شیر بای پس	NTC

آموزش کامل تعمیر پکیج دیواری

قبل از آنکه به آموزش نحوه برطرف کردن ایراد و مشکل قطعات پکیج دیواری برسیم، لازم است تا توضیح دهیم که پکیج‌های دیواری به‌طورکلی، نسبت به سیستم‌های گرمایشی مورد استفاده در گذشته، دارای ایمنی و طول عمر بالاتری هستند.

همچنین در عین حال، حساسیت بالاتری نیز نسبت به سایر سیستم‌های گرمایشی دارند و ممکن است زودتر دچار مشکل شوند. به همین دلیل، سعی شده است تا آموزش تعمیر پکیج دیواری را به طور کامل برای شما بیان کنیم. توصیه می‌شود اگر قصد یادگیری این مبحث را دارید به ادامه مطالب توجه ویژه فرمایید.

رایج‌ ترین مشکلات پکیج‌ های گرمایشی

اول از همه، لازم است تا بگوییم، اگر قصد آموزش عملی تعمیر پکیج دیواری را دارید، در ابتدا باید به دنبال مشکلاتی که در پکیج ایجاد می‌شود، باشید. در ادامه سعی شده است تا مشکلاتی که معمولاً به‌صورت رایج در پکیج‌های دیواری به وجود می‌آیند را بیان کنیم و سپس به آموزش تعمیر آن‌ها بپردازیم. اگر هنوز به خوبی نمی دانید پکیج گرمایشی چیست میتوانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید.

بنابراین می‌توان گفت مشکلات رایج پکیج‌های گرمایشی شامل موارد زیر است:

• آب گرم مصرفی ، دیر گرم می‌شود

اگر پس از خرید پکیج دیواری، احساس کردید که پس از باز کردن شیر آب گرم، آب دیر گرم می‌شود و این مسئله برای شما مشکل ساز است، باید توجه کنید که چه نوع پکیجی را انتخاب کرده‌اید. زیرا اگر پکیجی که شما آن را خریداری کرده باشید، مجهز به مخزن ذخیره آب یا پمپ گردش آب نباشد، آب گرم مصرفی، کمی دیرتر گرم می‌شود.

زیرا آب باید از لوله‌ها در ابتدا به بیرون منتقل شود تا شعله پکیج بتواند آن را گرم کند. به‌صورت کلی، این یک مشکل به حساب نمی‌آید و نیازی نیست که با تکنسین برای حل آن تماس بگیرید.

• گرم نشدن شوفاژ ها در زمستان

یکی از مشکلاتی که معمولاً برای پکیج‌های دیواری به وجود می‌آید، گرم نشدن شوفاژها در زمستان است. چند عامل وجود دارد که در نهایت موجب خواهد شد تا شوفاژهای شما در زمستان گرم نشوند. یکی از رایج‌ترین دلایل آن، رسوب املاح در لوله‌های ورودی به پکیج است. اگر قصد آموزش رایگان تعمیر پکیج دیواری را دارید، حتماً این نکات را مورد توجه قرار دهید.

اگر در شهری مانند قم یا سمنان زندگی می‌کنید و املاح آب مصرفی شما بالا است، حتماً باید توجه کنید که به‌صورت سالانه نیاز به سرویس پکیج دیواری خود دارید و اگر این کار را به‌صورت منظم انجام نمی‌دهید، باید منتظر به وجود آمدن چنین مشکلی در پکیج دیواری خود باشید.

همچنین اگر شیر سوئیچ پکیج گرمایشی دچار مشکل شده باشد، آب گرم به شوفاژها نخواهد رسید. این قطعه در واقع وظیفه انتقال آب گرم تولید شده از پکیج به شوفاژها را برعهده دارد. معمولاً شیر سوئیچ قابل تعمیر است و شما می‌توانید با آموزش تعمیر پکیج دیواری، این قطعه را بدون نیاز به تعویض، تعمیر کنید.

نکات مهم جهت کارکرد بدون ایراد پکیج گرمایشی

• سرویس به‌موقع پکیج گرمایشی دیواری به‌صورت سالیانه
• فشار دستگاه را همواره بررسی کنید و سعی کنید عدد گیج را روی 1.5 Bar قرار دهید. توجه کنید، درصورتی‌که فشار خیلی بالا یا پایین باشد، به‌مرورزمان به قطعات پکیج گرمایشی شما فشار وارد می‌شود و در نهایت موجب کاهش طول عمر آن‌ها خواهد شد.
• سعی کنید تا در تابستان به مدت 10-15 دقیقه و به‌صورت ماهانه پکیج را روی حالت تابستانه قرار دهید و روشن کنید. در این صورت از خشک شدن پمپ جلوگیری خواهید کرد و هرگز املاح در لوله‌های شوفاژ رسوب نخواهند کرد.
• همواره توجه کنید که پکیج گرمایشی نباید نشتی آب داشته باشد و اگر احساس کردید محل نصب پکیج گرمایشی خیس شده است، بدانید دستگاه با مشکل روبرو شده و نیاز به تعمیر پکیج دیواری خواهید داشت. مطالعه مقاله “شرایط نصب پکیج دیواری” می تواند مفید باشد.

• در زمان راه اندازی پکیج گرمایشی در تابستان، با استفاده از شیر هوای پکیج که در زیر دستگاه قرار دارد، شوفاژها را هواگیری کنید تا از بروز مشکلات ثانویه جلوگیری کرده باشید.
• قبل از روشن کردن پکیج در تابستان، حتماً خروجی دودکش‌ها را بررسی کنید تا از بروز انسداد در مسیر دودکش جلوگیری کرده باشید.
• همواره دفترچه راهنما را در اختیار داشته باشید تا در صورت بروز خطا در LED پکیج گرمایشی، دلیل آن را متوجه شوید تا بتوانید به رفع مشکل پکیج گرمایشی بپردازید.
• از آبی بودن رنگ شعله دستگاه در زمان راه اندازی مطمئن شوید تا خیالتان از گردش هوا در پکیج گرمایشی راحت شود.

عیب یابی قطعات پکیج دیواری

 پس از توضیح کامل قطعات پکیج نوبت به این می رسد که ایرادات هر قطعه را به طور کامل توضیح دهیم.

1. خرابی مبدل های حرارت اصلی     
2. آسیب دیدن فین ها
3. سوراخ شدن مبدل
4. ایرادات پمپ
5. ایراهای شیرپرکن
6. ایرادات شیر اطمینان
7. ایرادات شیر گاز 845                   
8. ایرادات تنظیم نبودن شیرگاز
9. ایرادات ترمومانومتر (در مقاله “علت خرابی مانومتر پکیج” به صورت کامل به این مبحث پرداخته ایم.)
10. ایرادات پرشر سوئیچ آب
11. ایراد منبع انبساط
12. ایرادات تنظیم نبودن شیرگاز
13. ایرادات مجموعه مشعل
14. ایرادات الکترودها
15. ایرادات محفظه ی احتراق
16. ایرادات مجموعه خروج محصولات احتراق
17. ایرادات پرشر سوئیچ دود
18. ایرادات ونتوری
19. ایرادات فلوسوئیچ
20. ایرادات فلومتر
21. ایرادات ان تی سی                   
22. ایرادات ترموستات حد
23. ایرادات شیر سه راهه یا سه طرفه
24. ایرادات بای پس
25. ایرادات ایرونت

در آخر توضیح منطق تعمیرات پکیچ از لحظه ی وصل آب و برق و گاز و همچنین منطق عملکرد دستگاه در مدار گرمایش

مبدل حرارتی

قبل از توضیحات راجع به انواع مبدل و نحوه ی کار آنها نیاز به یک توضیح می باشد.

فین مبدل چیست؟ اگر مقاله های موجود در سایت را مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شد که فین در سیستم های برودتی و به طور کلی صنعت کاربرد فراوان دارد. وظیفه ی فین مبدل در دستگاه پکیج دیواری افزایش سطح تماس شعله برای تبادل بهتر حرارت (دما) می باشد.

نکته : جنس آلیاژ فین مبدل از فلز مس می باشد.

مبدل حرارتی دو تقسیم بندی کلی دارد :

1. مبدل اصلی      
2. مبدل ثانویه

که مبدل اصلی خود در دو مدل است :

1. مبدل حرارتی اصلی تک منظوره
2. مبدل حرارتی اصلی دو منظوره

 مبدل حرارتی اصلی تک منظوره :

وظیفه ی این قطعه گرم نمودن آب مدار بسته (رادیاتور) می باشد. این مبدل دارای دو ورودی و خروجی با سایز 4/3 یا همان 5/2 می باشد.

توجه داشته باشید در بعضی ساختمان ها لوله هایی با سایزهای1 اینچ و یا بالاتر در طراحی و اجرا برای مدار گرمایش درنظر گرفته می شود. ما برای این موضوع محدودیتی تعریف نمی کنیم اما در استاندارد دستگاه پکیج دیواری حداقل (کمترین حالت) سایز لوله ی مدار گرمایش (مدار بسته) 5/2 یا ۴/3 می باشد.

 مبدل حرارتی اصلی دو منظوره :

وظیفه ی این قطعه این است که علاوه بر گرم نمودن آب مدار بسته (مدارگرمایش)، آب مدار بهداشتی و مصرفی را نیز گرم می کند.

نکته : در مبدل حرارتی دو منظوره 4 اتصال داریم که دو عدد آن با سایز 2/1 برای مدار مصرفی می باشند و دو عدد آن با سایز 5/2 یا 4/3 برای مدار گرمایش می باشند. در واقع 4 ورودی و خروجی داریم.

نکته : اسامی دیگری در بازار برای مبدل اصلی وجود دارد :

•  مبدل فین و لوله.
•  مبدل آب و آتش

 مبدل ثانویه :

وظیفه ی مبدل ثانویه گرم نمودن آب مصرفی (بهداشتی) در زمانیکه کاربر درخواست آبگرم را دارد. جنس مبدل ثانویه از استیل می باشد. اسامی مبدل ثانویه : 

1. مبدل صفحه ای 
2. مبدل آب به آب
3. مبدل پوسته و لوله می باشد.

•  مبدل صفحه ای :

به این علت اینگونه نام گذاری شده که دارای صفحات جدا از هم در دو مدار می باشد. در واقع آب مبدل اصلی در یک قسمت (تعدای صفحه) و آب مصرفی (بهداشتی) در سمت دیگر باقی صفحات عبور می کند.

نکته : در مبدل صفحه ای تعداد صفحات بستگی به ظرفیت و قدرت پکیج دارد. (در طراحی درنظر گرفته شده است) و همچنین به مقدار آبگرمی که می تواند تولید کند.

•  مبدل آب به آب :

به این علت که با استفاده از آب داغ مدار گرمایش (داخل پکیج) آب مصرفی گرم می شود، نام دیگر مبدل ثانویه مبدل آب به آب می باشد. البته فراموش نشود این تبادل گرمایی دو آب به صورت تماس غیرمستقیم می باشد.

نکته بسیار مهم : در دستگاه هایی که مبدل اصلی دو منظوره مورد استفاده قرار می گیرد دیگری نیازی به مبدل ثانویه در طراحی دستگاه نیست. خاطرنشان می شود امروزه استفاده از مبدل های اصلی دو منظوره در طراحی دستگاه پکیج دیواری منسوخ شده است.

پمپ سیرکولاتور

گردش آب داخل مدار گرمایش (رادیاتور، حوله خشک کن حمام و یا کویل آبگرم داکت اسپیلت) و همچنین جبران افت فشار مدار در دستگاه پکیج به عهده ی پمپ می باشد. در ضمن در دستگاه هایی که دارای مبدل ثانویه می باشند در هنگام استفاده از آبگرم مصرفی (بهداشتی) در بخش مربوط به مدار گرمایش مبدل ثانویه چرخش آب حتما توسط پمپ صورت می گیرد. مطالعه مقاله “آموزش تست ترموکوپل” نیز می تواند مفید باشد.

نکته : جالب است بدانید پمپ پکیج دیواری با آبگرم برگشتی از مدار گرمایش خنک و روانکاری می شود. از این روست که فناوری تولید آن در انحصار چند کشور محدود می باشد. حال به تعاریف اطلاعات ‍‍‍‍‍‍ پمپ می پردازیم:

•  حد پمپ : مقدار ارتفاع آبی که یک پمپ می تواند به سمت بالا (عمودی) پرتاب کند. در دستگاه پکیج دیواری پمپ ها معمولاً نسبت به ظرفیت دستگاه دارای سه حد 5متر، 6متر و یا 7متر می باشند.
• دبی در گردش پمپ : اگر مقدار آبی که در سیستم می چرخد، البته اگر مقدار لیتر را تقسیم بر واحد زمان کنیم مقدار دبی در گردش پمپ بدست می آید.

اجزای تشکیل دهندی پمپ 

یک پمپ سیرکولاتور دستگاه پکیج دیواری شامل 8 قسمت زیر می باشد.

1. سیم پیج یا استاتور
2. شفت یا رتور
3. پروانه (که روی شفت«روتور» بسته می شود)
4.  پیچ سرویس
5.  کلید تغییر سرعت  
6.  جعبه تقسیم برق      
7. خازن راه انداز
8.  حوضینگ پمپ

نکته : با وجود اینکه بردهای الکترونیکی مانند برد پکیج برق AC را به DC تبدیل می کنند و بسیاری از ارتباطات خود مانند ارتباط با سنسورها را با برق DC برقرار می کنند و همچنین بعضی از قطعات با برق DC کار میکنند اما پمپ پکیج قطعه ای می باشد که با برق 220 ولت AC یا همان برق متناوب (برق شهری) کار می کند، در واقع برد فرمان استارت پمپ را از طریق یک رله اجرا می کند. این قانون در مورد تمامی پکیج ها صادق است.

نکته : در بعضی پکیج ها از پمپ با مدل معروف دانفوس استفاده شده است اگر عدد مثلاً 15-50 را دیدید این عدد 50 حد پمپ می باشد که که می تواند جای آن اعداد 60یا 70 یا 80 نیز باشد. حال با توجه به این تعاریف در اینجا یک سوال پیش می آید و آن اینست:

تفاوت عملکرد پمپ در دستگاه های دارای مبدل ثانویه و دستگاه هایی که مبدل اصلی دو منظوره دارند در چیست؟

با توجه به اینکه در دستگاه های با مبدل ثانویه دو مدار داریم :

1.  مبدل اصلی تک منظوره به مبدل فرعی (ثانویه)
2. مبدل اصلی تک منظوره برای مدار گرمایش (رادیاتور). برای تولید گرما پمپ باید در هر دو حالت وارد مدار شود. در واقع به صورت دائم کار کند. اما در دستگاه های با مبدل اصلی دو منظوره (پکیج تک مبدل) پمپ تنها زمانی کار می کند که دستگاه در حالت زمستانه باشد و در واقع می خواهد مدار گرمایش را گرم کند.

نکات :

• محل قرارگیری پمپ پکیج در مسیر برگشت گرمایش قبل از مبدل اصلی می باشد و علت انتخاب این محل دو چیز است:

1.  برای خنک کاری و روانکاری به پایین ترین دما در این مدار چرخش نیاز می باشد.
2.  گرمای خروجی از مبدل دارای بیشترین انرژی می باشد و این انرژی به راحتی می تواند در لحظات اولیه با ورود به پمپ به شدت کاهش یابد.

• اگر دستگاه پکیج دیواری به گاز شهری متصل باشد و همچنین برق دستگاه وصل باشد و دستگاه راه اندازی شده باشد دو سیستم محافظتی داریم.

1.  سیستم زده یخ زدگی               
2. سیستم ضدگیر پاچ

•  سیستم ضد یخ زدگی :

به هر دلیلی و در هر فصلی دمای آب داخل دستگاه پکیج دیواری به کمتر از 7 درجه ی سانتی گراد برسد پمپ دستگاه شروع به کار می کند و اگر دما به کمتر از ۵  درجه ی سانتی گراد برسد علاوه بر پمپ مشعل دستگاه نیز روشن می شود تا زمانیکه دمای آب به 30 درجه سانتی گراد برسد.

•  سیستم ضدگیر پاچ :

به هر دلیلی به مدت 20 الی 24 ساعت پمپ دستگاه هیچ نوع حرکتی نداشته باشد برد دستگاه فرمان روشن شدن پمپ را به مدت 20 ثانیه صادر می کند و پمپ را به چرخش در می آورد.

شیر پرکن 

در زمان نصب و راه اندازی و یا هر زمانی که فشار آب مدار بسته (مدارگرمایش) کم باشد (مثلاً به علت نشتی در رادیاتور یا کویل آبگرم یا آبریزش از دستگاه) با بازنمودن این شیر مدار بسته (گرمایش) را آبگیری می نماییم. رنگ دسته ی این شیر معمولا به دو رنگ است : 

1. آبی
2. مشکی 

نکته : محل قرار گرفتن این شیر معمولاً در بین مسیر ورودی آب سرد دستگاه (آب ورودی قبل از دستگاه تا دستگاه) و مدار بسته (گرمایش) می باشد. به طور معمول هم با قسمت برگشت مدار گرمایش ارتباط دارد.

نکات :

• شیرپرکن تنها رابط بین مدار بسته (گرمایش) و مدار مصرفی (بهداشتی) در پکیج دیواری می باشد.
• در بعضی دستگاه ها از آب گرم مصرفی (بهداشتی) برای پرنمودن آب گرم مدار گرمایش استفاده می شود.
• در مورد نحوه ی پرکردن مدار به همراه خطاهای عدم وجود آب در دستگاه پکیج دیواری برای چند برند معروف در مقاله ی تعمیر پکیج دیواری توضیحات کامل داده شده است.
• در هنگام باز کردن شیرپرکن باید در کنار دستگاه باشیم تا بلافاصله پس از پر شدن مدار (آبگیری) شیرپرکن محکم بسته شود.
• در دستگاه پکیج دیواری استفاده از شیرپرکن اتوماتیک یا خودکار ممنوع می باشد.
•  به مشتری حتماً حتماً در مورد نحوه ی کارکردن با شیرپرکن توضیح دهید.

برای تخلیه ی مدار گرمایش چه کاری باید انجام داد؟

مراحل زیر را طی کنید:

1.  آب سرد ورودی به دستگاه را ببندیم.
2.  شیرپرکن را باز می کنیم (دو الی سه دور کافیست)
3.  پایین ترین شیرآب گرم مصرفی را باز می کنیم (شیر سرویس بهداشتی) پس از انجام این کارها آب مدار بسته (گرمایش) از طریق پایین ترین شیر مصرفی تخلیه می شود. این کار را ادامه دهید تا فشار پکیج به صفر برسد. در ضمن بخاطر وجود آب در منبع انبساط (در صورت سالم بودن) و یا کویل آبگرم و یا رادیاتورها حتما پس از رسیدن فشار به صفر حداقل دو دقیقه ای شیر مصرفی را باز نگه دارید.

ترمومانومتر

ترمومانومتر فشار و دماسنج می باشد. وظیفه ی ترمومانومتر اندازه گیری دما و فشار مدار بسته (گرمایش) می باشد.

• محل نصب مانومتر کجاست؟ معمولاً این قطعه در مسیر برگشت مدار گرمایش نصب می شود.
• آیا محل نصب مانومتر و ترمومتریکی می باشد؟ جواب خیر می باشد. محل نصب ترمومتر در خروجی مبدل اصلی یا مسیر رفت گرمایش می باشد.

نکته : بهترین فشار مدار بسته مابین 1 الی 5/1 بار می باشد. اما دستگاه می تواند در فشار 5/0 بار الی 5/2 بار کار کند.

نکته : 1bar =14/7psi ==== مثال : 10bar*14/7=147 psi

شیر اطمینان 

قطعه ای ساده اما بسیار کاربردی و پراهمیت. وظیفه ی شیراطمینان این می باشد که به هر دلیلی فشار مدار بسته (گرمایش) بیش از اندازه ی تعیین شده گردد این قطعه عمل نموده و با تخلیه ی مقداری از آب مدار بسته (گرمایش) فشار را کم کرده و از آسیب رسیدن به قطعات پکیج جلوگیری می کند.

البته شایان به ذکر است از رسیدن آسیب به قطعات مدار بسته (مدار گرمایش) جلوگیری می کند نه مدار مصرفی (بهداشتی) . فشار عملکرد شیراطمینان در دستگاه پکیج دیواری 3 بار می باشد. محل نصب این قطعه معمولا در مسیر برگشت گرمایش قبل از پمپ سیرکولاتور می باشد.

پرشر سوئیچ آب (کلید ایمنی حداقل فشار آب) 

وظیفه ی این قطعه این است که اگر به هر دلیل فشار مدار بسته (گرمایش) دستگاه به 5/0 الی 4/0 بار یا کمتر رسید عمل نموده و با اطلاع رسانی به برد اجازه ی روشن شدن را به مشعل نمی دهد. محل نصب پرشر سوئیچ آب در مدار بسته (گرمایش) می باشد. این کلید در حالت عادی نرمالی  اپن No می باشد. (Normaly open).

منبع انبساط 

وظیفه ی متعادل کردن فشار مدار بسته (مدار گرمایش) که بر اثر تغییرات دمای آب مدار بسته (گرمایش) به وجود می آید به عهده ی منبع انبساط می باشد. محل نصب منبع انبساط در مسیر برگشت گرمایش قبل از پمپ می باشد. منبع انبساط استفاده شده در طراحی پکیج دیواری از نوع منبع انبساط بسته می باشد.

اجزای تشکیل دهنده ی منبع انبساط :

1.  دو بدنه ی فلزی به شکل مستطیل یا دایره
2.  لاستیک دیافراگم که بین دو بدنه ی فلزی قرار دارد.
3.  مجرای ورود و خروج آب به منبع انبساط
4. مجرای ورود هوا (سروالف)

نکته : شلنگ منبع انبساط جزء اجزاء تشکیل دهنده ی منبع انبساط نمی باشد و فقط رابط بین مدار بسته (گرمایش) و منبع انبساط می باشد.

نکات منبع انبساط :

•  فشار باد منبع انبساط در زمان خالی بودن مدار گرمایش در حدود 9/0 الی 1 بار
  می باشد.
•  در صورت استفاده از گاز هیدروژن یا ازت برای شارژ منبع انبساط فشار 7/0 بار کافیست.
• ظرفیت منبع انبساط باتوجه به ظرفیت دستگاه تعیین می شود (توسط طراح سازنده) البته مقادیر زیر عمومی و صحیح می باشد :

دردستگاه هایی تا ظرفیت kw 26 از منبع انبساط L6 (6 لیتری) و دستگاه هایی بین
kw 26 تا kw 30 از منبع انبساط L 8 (8 لیتری) و در دستگاه های مابین kw 30 تا
kw 40 از منبع انبساط L 10 (10 لیتری) استفاده می شود.

تست و شارژ انبساط :

قبل از تخلیه آب مدار بسته (گرمایش) درپوش سروالف را برداشته و سوزن والو را به پایین فشار می دهیم. در این حالت و حین این فشار باید فقط هوا خارج شود .اگر به جای هوا آب خارج شد این بدان معنی می باشد که لاستیک دیافراگم منبع انبساط سوراخ می باشد. حال مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

1.  آب مدار بسته ی دستگاه را آنطور که در قسمت شیرپرکن توضیح داده شد تخلیه کنید.
2. به وسیله ی یک فشارسنج مناسب فشار منبع انبساط چک شود که باید در حدود 9/0 الی 1 بار باشد.
3.  در صورت کمبود فشار منبع انبساط به وسیله ی یک تلمبه منبع را باد (شارژ) کنید.
4.  اگر فشار باد منبع زیاد بود مقداری از باد را کم کنید.

مجموعه ی شیرگاز و مشعل

• شیر کنترل گاز :

وظیفه ی شیر کنترل قطع و وصل گاز و تنظیم گاز خروجی به دستور برد کنترل می باشد.

• سیت 820 ( Sit 820) :

این نوع شیرگاز در دستگاه های شمعک دار یا پیلوت دار مورد استفاده قرار می گیرد و فقط در یک حالت قابل تنظیم می باشد. سیت 820 دارای یک بوبین 220 ولت و یک شیرمغناطیسی (قطعات ایمنی) می باشد.

• سیت 840 (Sit 840) :

این شیر گاز در دستگاه های بدون شمعک ( ionize) استفاده می شود. این شیرگاز دارای دو عدد بوبین 220 ولت می باشد. در ضمن این بوبین ها از نظر مکانیکی به صورت سری در قطعه قرار گرفته اند. اما از نظر برقی و الکترونیکی موازی می باشند. این شیرگاز نیز فقط در یک حالت قابل تنظیم می باشد. در مقاله “نحوه تست و تنظیم شیر گاز پکیج” به صورت کامل به بررسی تنظیم شیرگاز پکیج پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند مفید باشد.

نکته : شیرهای گازی در مدل های مختلفی در بازار وجود دارد که در این مقاله ما فقط به توضیح شیرهای گازی متداول در دستگاه پکیج دیواری می پردازیم.

•  سیت 845 (Sit 845) :

وظیفه ی این شیر قطع و وصل نمودن گاز و همچنین تنظیم فشار گاز خروجی به مشعل به صورت خودکار و البته به دستور برد دستگاه می باشد. این شیرگاز دارای دو بوبین 220 ولت AC (متناوب) برای قطع و وصل نمودن گاز و یک بوبین 24 ولت DC (مستقیم) برای تنظیم فشار گاز خروجی می باشد. (بوبین مدولار یا ماژولیشن)

تنظیم شیرگاز 845 (چگونه شیر گاز 845 تنظیم میشود؟)

1. اندازه گیری گاز ورودی به شیر گاز (فشار گاز شبکه منزل)
2.  تنظیم شیرگاز مجرای خروجی (مسیر خروجی به مشعل)

 اندازه گیری گاز ورودی به شیر گاز :

برای اندازه گیری فشار گاز شهری در ورودی شیرگاز باید مراحل زیر طی شود:

1.  شیر گاز ورودی به دستگاه را می بندیم.
2. پیچ بازید پایینی (گاز ورودی) را با یک پیچ گوشتی دو سوی مناسب شل می کنیم.
3.  فشارسنج را به این محل نصب می کنیم (بوسیله ی شلنگ مخصوص)
4. شیرگاز شهری را به آرامی باز کنید.
5. فشار گاز شهری را بررسی نمایید. گاز شهری حدود 18 میلی بار و فشار کپسول مایع در حدود 27 الی 28 میلی بار .
6. اگر فشار گاز بیش از اندازه ی تعریف شده باشد از یک رگلاتور گاز فشار ثابت استفاده کنیم.
7. شیرگاز را می بندیم و فشارسنج را جدا می کنیم.
8. پیچ بازدید را محکم نموده و شیرگاز را باز می نماییم و سپس با کف و صابون محل بازدید را تست نشتی می نماییم.

 تنظیم شیرگاز مجرای خروجی (مسیر خروجی به مشعل) :

برای تنظیم شیرگاز مجرای خروجی به مشعل کافیست مراحل زیر را به ترتیبی که گفته شده طی بنمایید :

1. پیچ بازدید بالایی (گاز خروجی) را توسط پیچ گوشتی دوسوی مناسب شل می کنیم و فشارسنج را بوسیله ی شلنگ مخصوص به آن وصل می نماییم.
2. دستگاه را در حالت تابستانه قرار می دهیم.
3.  دمای مدار مصرفی را در بیشترین حالت (Max) یا همان 60 درجه سانتی گراد قرار می دهیم.
4.  دورترین شیر آبگرم مصرفی را باز کنید.
5.  تنظیم فشار گاز (Max) برای این حالت به این صورت است که فشار گاز خروجی در حدود 10میلی بار می باشد .       

نکته : ریگلاتور گازی که در گاز شهری استفاده می شود گاورنر نام دارد. در صورتیکه فشار گاز (Max) زیاد بود کافیست بوسیله ی یک آچار مناسب مهره ی برنجی تنظیم گاورنر را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و همچنین در صورتیکه فشار (Max) گاز خروجی از 10 میلی بار کمتر بود این مهره ی برنجی را در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم تا به فشار مناسب برسیم.

1. تنظیم فشار گاز (Min) به این صورت است که یکی از سیم های بوبین 24 ولت را جدا می کنیم. در این زمان شیرگاز با حداقل شعله شروع به کار می نماید. در این زمان فشار گاز (Min) باید در حدود 5/2 میلی بار باشد. اگر فشار گاز (Min) بیشتر از حد تعیین شده بود با چرخاندن پیچ پلاستیکی قرمز رنگ (توسط یک پیچ گوشتی دو سوی مناسب) در خلاف عقربه های ساعت فشار را تنظیم می کنیم و اگر فشار گاز (Min) کمتر از 5/2 میلی بار بود پیچ پلاستیکی قرمز رنگ را با شرایط گفته شده در جهت عقربه های ساعت می چرخانیم. پس از آنکه فشار گاز (Min) تنظیم شد سیم بوبین 24 ولت (مدولار) را در جای خود قرار می دهیم.
2. آب گرم مصرفی را می بندیم، فشارسنج را جدا نموده و پیچ بازدید را محکم می بندیم.
3. مجدداً آب گرم مصرفی را باز نموده و بوسیله ی کف و صابون محل بازدید را تست نشتی می نماییم.

نکته : به صورت کاملاً تجربی می توان گفت نرمال فشار گاز  (Max) 8 میلی بار و فشار گاز (Min) مابین 2 الی 5/2 میلی بار می باشد.

مجموعه ی مشعل (برنر)

شامل سه قسمت اصلی زیر می باشد:

•  پره مشعل       
•  چند راهه گاز یا مانیفولد     
•  نازل گاز

 پره مشعل :

وظیفه ی مخلوط نمودن هوا و گاز و روشن نمودن آن در سطح مشعل به عهده ی این قطعه می باشد. جنس پره ی مشعل استیل ضد زنگ می باشد. تعداد پره های مشعل در مجموعه مشعل بستگی به ظرفیت دستگاه دارد. هر پره مشعل ظرفیتی در حدود kw2 دارد. به طور مثال : دستگاه kw24 دارای 12 پره مشعل می باشد.

نکته : یک احترق کامل نیاز به دو هوا دارد.

اول : هوای اولیه در ورودی به مشعل

دوم : هوای ثانویه در سطح مشعل

 چند راهه گاز یا مانی فولد :

این قطعه دارای یک ورودی می باشد و به تعداد پره های مشعل خروجی دارد. جنس چند راهه معمولا از آلومینیوم می باشد.

نازل گاز :

جنس این قطعه از برنج می باشد و قطر آن بستگی به نوع گاز مصرفی دارد. در گاز شهری نازل گاز با عدد 120 الی 130 مشخص می شود و در گاز مایع با عدد 70 الی 75 مشخص می شود.

الکترود جرقه زن 

وظیفه ی الکترود جرقه زن ایجاد قوس الکترونیکی با سطح مشعل می باشد. جنس این الکترود از سرامیک یا چینی می باشد که دارای یک هسته فلزی می باشد.

نکته : فاصله ی نوک الکترود جرقه زن تا سطح مشعل در حدود 3 تا 5 میلیمتر می باشد.

ترانس جرقه زن 

وظیفه ی افزایش ولتاژ برای ایجاد قوس الکترونیکی به عهده ی ترانس جرقه زن می باشد. جالب است بدانید این ولتاژ در حدود 12000 الی 20000 ولت می باشد.

الکترود حسگر شعله (میله یون) 

وظیفه ی این قطعه تشخیص وجود شعله و اطلاع رسانی آن به برد کنترل می باشد.

نکات کامل الکترود ها :

1. الکترود حسگر شعله در حدود 5 الی 7 ثانیه زمان نیاز دارد تا وجود شعله گاز را به برد اطلاع رسانی کند.
2. فاصله ی نوک الکترود حسگر شعله تا مشعل حدود 9 الی 10 میلیمتر می باشد.
3. طول نوک الکترود جرقه زن کوتاه تر از حسگر شعله می باشد.
4.  تعداد الکترودها در دستگاه های مختلف متفاوت می باشد که شامل سه دسته زیر می باشد:

• بعضی از دستگاه ها دارای یک الکترود می باشند که در ابتدا کار الکترود جرقه زن را انجام می دهد و بعد از آن وظیفه ی حسگر شعله را به عهده می گیرد. بهترین فاصله ی نوک الکترود در این مدل حدود 5 میلیمتر از سطح مشعل می باشد. دستگاه های بوتان Calda Venezia و بوتان Optima مثال های خوبی برای این مدل می باشند.
•  در این دستگاه ها از دو الکترود به صورت جداگانه برای جرقه زدن و حسگر شعله استفاده می شود، مانند دستگاه های ایران رادیاتور.
•  بعضی از دستگاه ها دارای سه الکترود جرقه زن می باشند. دو عدد آن عملیات مربوط به جرقه زن و الکترود سوم حسگر شعله می باشد. فاصله ی دو الکترود جرقه زن نسبت به هم 3 الی 5 میلیمتر می باشد و فاصله ی مجموعه ی آنها تا سطح مشعل 9 الی 10 میلیمتر می باشد.

مثال این گروه دستگاه های شرکت مگاتل می باشد (گروه Mercury)

محفظه ی احتراق

دارای دو مدل اصلی می باشد :

•  محفظه ی احتراق باز. 
• محفظه ی احتراق بسته.

محفظه ی احتراق باز :

در دستگاه های بدون فن مورد استفاده قرار می گیرد و هوای مورد نیاز احتراق از محل نصب تامین می گردد.

محفظه ی احتراق بسته :

در دستگاه های فن دار مورد استفاده قرار می گیرد و هوای مورد نیاز احتراق از بیرون محل نصب تامین می گردد.

عایق حرارتی 

وظیفه ی عایق حرارتی جلوگیری از انتقال حرارت به بدنه ی دستگاه و همچنین هدایت حرارت به سمت مبدل می باشد. جنس این عایق ها معمولا از فیبر سرامیکی می باشد که تا دمای 1700 درجه سانتی گراد تحمل دارند . البته شایان به ذکر است دمای عملکرد صحیح 1200 درجه سانتی گراد می باشد.

خروج محصولات احتراق

 شامل دو حالت کلی می باشد :

1.  دستگاه های بدوم فن (خروج دود به صورت طبیعی)
2.  خروج محصولات احتراق در دستگاه های فن دار (به صورت اجباری)

 دستگاه های بدوم فن (خروج دود به صورت طبیعی) دو قطعه ی اصلی دارند :

1. کلاهک تعدیل                
2. کلید ایمنی دود (ترموستات حرارتی دود)

کلاهک تعدیل:

وظیفه ی این قطعه هدایت دود یا محصولات احتراق به سمت دودکش می باشد. در واقع ترکیب هوای سنگین محیط و فشارآوردن به محصولات احتراق برای خروج بهتر دود. در ضمن صفحه ی داخل کلاهک از خروج سریع محصولات احتراق جلوگیری می کند و همچنین در مواقع طوفانی از ورود هوای شدید به داخل مشعل جلوگیری می کند.

در قسمت یو (U) شکل کلاهک تعدیل جریان هوا به سمت داخل کلاهک می باشد و توجه داشته باشید به هر دلیلی در این قسمت به سمت بیرون جریان داشته باشد نشانه ی عملکرد نامناسب دودکش می باشد.

 کلید ایمنی دود (ترموستات حرارتی دود) :

ترموستات حرارتی دود در واقع یک بی مثال است .حال وظیفه ی آن چیست؟ به هر دلیلی محصولات احتراق به درستی از دستگاه خارج نشوند و در قسمت U شکل کلاهک تعدیل دما بالا برود این قطعه عمل نموده و مسیر جریان برق را قطع می کند. دمای عملکرد این قطعه بین 60 الی 70 درجه سانتی گراد می باشد. این کیلد NC نرمالی کلوز می باشد یعنی در حالت نرمال مسیرش باز می باشد.

خروج محصولات احتراق در دستگاه های فن دار (به صورت اجباری) :

سه بخش اصلی دارد :

1.  هود                      
2.  فن                      
3.  پرشر دود یا پرشر هوا

 هود : محل جمع آوری محصولات احتراق می باشد و در ضمن فن بر روی هود سوار (بسته) می شود.

 فن : قطعه ای که محصولات احتراق را با فشار خارج می کند دارای دو ویژگی مهم کم صدابودن و عملکرد مناسب در دمای بالا می باشد.

اجزای فن :

• موتور برقی یا الکتروموتور. 
• بدنه فن یا حلزونی.  
• توربین
•  پروانه خنک کننده فن.
•  لرزه گیرها یا ضربه گیر. 
• بوش یا بلبرینگ
• صفحه نگه دارنده ی فن

پرشر دود یا پرشر هوا : وظیفه ی آن کنترل بدون توقف خروج محصولات احتراق می باشد. در روی پرشر دود (پرشر سوئیچ دود) یک میکرو سوئیچ با سه پایه وجود دارد که پایه های 1 و 3 اتصال درست می باشند. در ضمن حائز اهمیت است بدانید سوئیچ دود در حالی که فن هنوز کار نکرده (راه نیوفتاده است) No (کلید عادی باز) نرمالی اپن می باشد.

ونتوری یا شیپوره 

ونتوری قطعه ای می باشد که فشار مثبت را به فشار منفی تبدیل می کند و از طریق یک یا دو شلنگ به پرشر سوئیچ متصل می شود. درنظر داشته باشید که تعداد شلنگ های رابط بین پرشر سوئیچ و ونتوری بستگی به طراحی دستگاه دارد و سرویس کار مجاز به تغییر تعداد شلنگ ها نمی باشد.

شیرسه طرفه یا شیر برقی  

در دستگاه پکیج دیواری وظیفه ی شیر سه طرفه تغییر مسیر مدار گرمایش بین مدار کوتاه (مبدل اصلی تک منظوره به مبدل فرعی «ثانویه») و مدار بلند (مبدل اصلی تک منظوره به مدار رادیاتورها یا کویل و …) نسبت به نیاز مصرف مصرف کننده (کاربر) می باشد. مطالعه مقاله “ویدئو تعمیر شیر برقی پکیج” می تواند مفید باشد.

شیر سه طرفه شامل چهار قطعه ی اصلی می باشد :

1. موتور متحرک برق  
2.  خار نگه دارنده ی موتور برقی   
3.  مجموع سوپاپ بالایی
4.  مجموعه سوپاپ پایینی

نکته : مورد 1 و 2 نیاز به توضیحات ندارند فقط این را بدانیم که موتور محرک برقی با برق 220 ولت (متناوب) کار می کند.

مجموعه سوپاپ بالایی 

اجزاء مجموعه سوپاپ بالایی شمل موارد زیر می باشد :

• درپوش سوپاپ بالایی.     
• اورینگ یا واشر آب بند درپوش.  
• سوپاپ بالایی
•  اورینگ سوپاپ
• فنر سوپاپ   
• میله ی سوپاپ  
•  اورینگ آب بند میله سوپاپ     
•  نشیمنگاه سوپاپ بالایی

لازم به ذکر است که مجموع سوپاپ بالایی برای مدار مصرفی و مجموع سوپاپ پایینی برای مدار گرمایش می باشد. محل نصب شیر سه طرفه معمولا در مسیر رفت گرمایش و یا در بعضی از دستگاه ها در مسیر برگشت گرمایش قبل از پمپ قرار دارد.

فلو سوئیچ 

وظیفه ی فلوسوئیچ این می باشد که پس از درخواست آب گرم مصرفی توسط کاربر (بازکردن شیرآب گرم) این قطعه عمل نموده و برد فرمان روشن شدن مشعل را می دهد.

فلوسوئیچ دارای پنج بخش می باشد :

1.  بدنه که جنس آن از پلاستیک یا برنج می باشد.
2.  مغزی ورودی آب سرد.
3. شناور که جنس آن از تفلون می باشد و خیلی سبک است .
4. آهن ربا که بر روی شناور قرار گرفته است.
5. سوئیچ یا رله ی فلوسوئیچ

نکات فلو سوئیچ :

•  فلوسوئیچ در دبی آب بالاتر از 2 الی 5/2 لیتر عمل می کند.
•  فلوسوئیچ فقط وظیفه ی گزارش دادن به برد را دارد در واقع با باز و بست شیرآب گرم، قطع و وصل مدار مصرفی را گزارش می دهد.
• به فلوسوئیچ دو عدد سیم وصل می شود.

فلو متر

این قطعه کاملاً مشابه فلوسوئیچ عمل می کند و وظیفه ی گزارش قطع و وصل شدن آب را به برد برعهده دارد. فرق فلومتر با فلوسوئیچ در اینجاست که این قطعه به طور همزمان با وصل شدن مسیر آب دبی آب سرد ورودی به دستگاه را نیز به برد گزارش می دهد.

نکته : سیم های متصل به فلومتر 3 عدد می باشد.

فلومتر دارای پنج بخش می باشد که در زیر نام می بریم :

1. بدنه ی فلومتر که جنس آن از پلاستیک و یا برنج باشد.
2.  توربین فلومتر که خود دارای دو جزء است. 1_بدنه ی توربین 2_خود توربین
3.  خار نگه دارنده ی توربین
4.  سنسور فلومتر

نکته : خاطرنشان می شود در دستگاه پکیج دیواری  یا از فلوسوئیچ استفاده می شود یا از فلومتر استفاده می شود. در طراحی هیچ دستگاهی به طور همزمان از هر دوی آنها استفاده نمی شود.

سنسور فشار 

سنسور فشار در مسیر آب سرد ورودی به دستگاه متصل می گردد و هنگامی که کاربر نیاز به آبگرم مصرفی دارد و شیر را باز می کند این سنسور به برد کنترل اطلاع رسانی می کند. عملکرد سنسور فشار براساس اختلاف فشار در دو سمت یک دیافراگم می باشد.

ترموستات حد (کلید بی متال) 

به هر دلیلی دمای مدار بسته (گرمایش) بیش از اندازه ی تعیین شده گردد تروموستات حد عمل نموده و فرمان خاموش شدن مشعل را به برد کنترل می دهد. محل نصب این قطعه در مسیر رفت مدار گرمایش در نزدیک ترین محل به خروجی مبدل می باشد.

نکات سنسور فشار :

• این کلید در حالت نرمال بسته است یعنی مسیر باز است (نرمالی کلوز NC)
• در دستگاه پکیج دیواری دمای عملکرد این قطعه 95 الی 125 درجه سانتی گراد می باشد.
•  حداقل زمان لازم پس از عمل نمودن قطعه (قطع مدار) برای برگشتن به وضعیت قبلی حدود 15 دقیقه می باشد.

فلور گلاتور

در دستگاه های ایران رادیاتور مورد استفاده قرار می گیرد و عملکردی مشابه فلوسوئیچ دارد که با باز شدن آب گرم این قطعه عمل نموده و چراغ قرمز روی آن روشن می شود.

ایرونت یا اتونت (شیر تخلیه ی هوای اتوماتیک)

وظیفه ی این قطعه تخلیه ی هوای مدار گرمایش به صورت اتوماتیک می باشد. محل نصب ایرونت در مسیر برگشت گرمایش قبل از پمپ می باشد. نکته ی مهم در مورد ایرونت این است که درپوش روی خروجی ایرونت همیشه باید شل باشد و حتما در هنگام نصب این مورد توسط تکنسین باید چک گردد.

ایرونت شامل چهار بخش زیر می باشد :

•  شناور     
•  سوپاپ هوابند ایرونت       
•  در ایرونت     
• درپوش خروج هوا

شیربای پاس 

به هر دلیلی در مدار گرمایش آب نتواند گردش کند این شیر عمل می نماید و آب را در مدار کوتاه در داخل دستگاه در مسیر رفت بعداز مبدل اصلی و مسیر برگشت قبل از پمپ به جریان می اندازد.

NTC (ان تی سی)

وظیفه ی ان تی سی در دستگاه پکیج دیواری اطلاع رسانی لحظه به لحظه ی دمای مدار بسته (گرمایش) و همچنین مدار مصرفی به برد کنترل می باشد. NTC یک نوع مقاومت وابسته به دما می باشد که با افزایش دما مقاومت آن کم می شود.

نکته : PTC سنسور میطی کولر گازی می باشد.

انواع NTC :

معمولاً در دستگاه پکیج از 2 نوع NTC استفاده می شود ( NTCR و NTCS) که NTCR برای اطلاع دمای مدار گرمایش به برد به کار می رود و NTCS برای اطلاع رسانی دمای مدار مصرفی به کار می رود. محل نصب ان تی سی مدار گرمایش در خروجی مبدل اصلی می باشد و محل نصب ان تی سی مدار آب گرم مصرفی در خروجی مدار مصرفی می باشد.  ان تی سی ها از نظر نحوه ی نصب در دستگاه به دو دسته تقسیم می شوند :

• NTC جداری که بر روی لوله ها نصب می شود.
• NTC مستغرق که درون آب مدار قرار دارد.

نکته: ان تی سی ها در دمای 25 درجه سانتی گراد دارای مقاومت (10کیلو اهم) می باشند.

نکته : به NTC ها ترمیسور نیز گفته می شود.

عیب یابی قطعات

خرابی های مبدل حرارتی اصلی 

در صورت جرم گرفتن مبدل حرارتی اصلی ایرادات زیر را می توانیم به ترتیب داشته باشیم :

1. گردش نداشتن آب در مدار و بالا رفتن دمای آب و در نهایت عمل نمودن ترموستات حد.
2.  دمای آب پایین است و بالا نمی رود.
3.  فشار آب کم شده در صورتیکه فشار آب ساختمان خوب است.
4. مبدل در هنگام کارکرد دستگاه دارای صدا می باشد (مانند تق تق).

در صورت جرم گرفتن مبدل و نیاز به اسیدشویی حتما به مشتری این توضیح را بدهید که در انجام این سرویس امکان سوراخ شدن مبدل وجود دارد. در ضمن امکان دارد پس از اسیدشویی مبدل به مقدار کمی به صدا بیوفتد، بنابراین اخلاق حرفه ای حکم می کند این موارد به صورت کامل به مشتری توضیح داده شود.

آسیب دیدن فین ها 

شامل دو مورد زیر می باشد :

1. سوختن فین ها.
2. جرم گرفتن روی فین ها

سوراخ شدن مبدل :

شامل دو قسمت می باشد :

1. سوراخ شدن ظاهری در آن قسمت های خارجی لوله قسمت U شکل، بین فین و لوله سوراخ می شود.
2. سوراخ شدن داخلی مبدل (فقط مبدل های اصلی دو منظوره) دچار این اتفاق می شوند. درصورت سوراخ بودن مبدل اصلی دومنظوره اگر فشار آب شبکه بیشتر از  فشار داخل مدار بسته باشد مانومتر افزایش فشار را نشان می دهد تا زمانی که شیراطمینان عمل نماید و در صورتیکه فشار آب شبکه کمتر از فشار مدار بسته باشد مانومتر کاهش فشار را نشان می دهد تا زمانی که پرشر آب عمل نماید.

ایرادات پمپ سیرکولاتور 

پمپ پکیج دیواری می تواند 12 ایراد پیدا کند که در زیر می بینید :

1. سوختن پمپ
2. گیرپاچ کردن پمپ (پیچ سرویس باز شده و بررسی شود)
3. جدا شدن پروانه از روی رتور (بالا رفتن حرارت در مبدل)
4. رسوب گرفتن پروانه (تنبل شدن آب) سرد شدن رادیاتور آخر
5. رسوب گرفتن هسته یا رتور (با اسکاچ نرم شسته شود).
6. تنظیم نبودن کلید سرعت که در سرعت پایین باعث سر و صدا در مبدل، بالا رفتن دمای مبدل و در نهایت عمل کردن کلید حرارتی (سنسور حد) می شود و در ضمن باعث تنبل شدن آب می شود.
7. آسیب دیدن خازن
8. جابه جا نصب شدن سیم های پمپ
9. آسیب دیدن بدنه ی فلزی پمپ بر اثر سرما
10. صدا دار بودن پمپ
11. ضعیف شدن پمپ (تنبل شدن آب)
12. آسیب دیدن رتور و بوش های سرامیکی (زمانیکه سرویسکار پیچ بازدید پمپ را باز می کند اگر آب به صورت سوزنی بیرون بریزد بوش ها گشاد کرده است.

ایرادات شیر پرکن 

اگر شیرپرکن ایراد داشته باشد به بررسی 6 مورد زیر بپردازید :

1. آب بند نکردن واشر شیرپرکن
2. جرم داشتن نشمینگاه شیرپرکن
3. آسیب دیدن نشمیناه واشر شیرپرکن
4. نشتی ساقه شیرپرکن
5. شکستن یا آسیب دیدن دسته شیر پرکن
6. گرفتگی مجرای رابط شیرپرکن به مدار گرمایش

ایرادات ترمومانومتر

ایرادات مربوط به ترمومانومتر به شرح زیر می باشد که شامل 6 ایراد است :

1. گیرکردن عقربه های ترمومانومتر
2. درست نصب نشدن سنسور (حسگر) ترمومتر در جای خود
3. آسیب دیدن حسگر ترمومتر
4. رسوب گرفتن مسیر ورودی مانومتر
5. شکستگی محل اتصال لوله ی موبین به مانومتر
6. کالیبره نبودن ترمومانومتر

ایرادات پرشر سوئیچ آب

اگر به پرشرسوئیچ آب شک کردیم در تعمیرات کافیست 7 مورد زیر را مرود بررسی قرار دهیم:

1. گرفتگی مجرای ورود آب به پرشر
2. دائم وصل بودن کلید پرشرسوئیچ
3. دائم قطع بودن پرشرسوئیچ
4. اشتباه وصل بودن سیم های پرشر
5. قطع بودن سیم های رابط مابین پرشر و برد و یا خرابی خود برد کنترل دستگاه
6. سوراخ شدن دیافراگم پرشرسوئیچ
7. ضعیف شدن و عمل نکردن فنر پرشرسوئیچ

ایرادات منبع انبساط 

اگر منبع انبساط ایراد داشته باشد این ایرادات شامل 7 مورد است که در زیر به آن اشاره شده:

1. سوراخ شدن بدنه فلزی منبع انبساط
2. سوراخ شدن لاستیک دیافراگم منبع انبساط
3. تنظیم نبودن شارژ هوای منبع انبساط (زیاد بودن یا کم بودن)
4. چسبیدگی دیافراگم به سروالف منبع انبساط
5. گرفتگی لوله یا شلنگ رابط منبع انبساط
6. خرابی یا هوابند نکردن سوزن سروالف منبع انبساط
7. گرفتگی مجرای ورود و خروج آب

ایرادات شیر اطمینان 

ایرادات شیر اطمینان در دو بخش بررسی می شود :

1. خرابی قطعه که 4 مورد را مورد بررسی قرار می دهد.
2. علت های عمل نمودن شیر اطمینان که 16 مورد می باشد.

الف) خرابی شیر اطمینان :

موارد زیر شامل خرابی شیر اطمینان است :

1. ضعیف شدن فنر شیر اطمینان
2. عمل نکردن فنر شیر اطمینان
3. جرم گرفتن یا رسوب گرفتن سوپاپ شیر اطمینان
4. درپوش کردن شیر اطمینان

ب)  علت های عمل نمودن شیر اطمینان موارد زیر می باشد :

1. جرم داشتن مبدل حرارتی اصلی
2. جرم داشتن مبدل حرارتی فرعی (هم مدار گرمایش و هم مدار مبدل ثانویه)
3. عمل نکردن شیر بای پاس
4. ایراد منبع انبساط به هر دلیلی
5. باز ماندن شیر پرکن
6. عمل نکردن پرشر آب
7. عمل نکردن شیر سه طرفه
8. عمل نکردن پمپ
9. تنظیم نبودن شعله
10. گرفتگی صافی برگشت
11. سوراخ بودن مبدل اصلی دو منظوره و یا مبدل ثانویه
12. خرابی NTC ها
13. خرابی یا عمل نکردن ترموستات حد
14. خرابی فلوسوئیچ
15. خرابی ایرونت
16. هواساز بودن کویل یا رادیاتورها

شیر گاز (Sit 845) 

ایرادات مربوط به Sit 845 شامل 7 مورد زیر می باشد :

1. سوختگی بوبین 220 ولت شیرگاز
2. سوختن بوبین 24 ولت
3. سوختن بوبین مدولار
4. جرم گرفتن شیرگاز
5. گرفتگی صافی ورودی گاز
6. خرابی برد و یا قطع بودن سیم رابط برد با شیرگاز
7. علت اصلی ایراد   Sit 845تنظیم نبودن شیرگاز می باشد.

تنظیم نبودن شیرگاز :

در صورت تنظیم نبودن شیرگاز با 9 ایراد زیر برخورد خواهیم کرد :

1. جرم گرفتن مبدل
2. آسب دیدن فین ها
3. سوراخ شدن مبدل
4. سرد و گرم شدن آب
5. گرم نشدن رادیاتورها
6. انفجاری روشن شدن دستگاه
7. روشن نشدن دستگاه
8. آسیب دیدن پیچ و مهره ی تنظیم گاز
9. در دستگاه های محفظه احتراق باز باعث گاز گرفتگی کاربر می شود.

ایرادات مجموعه ی مشعل

اگر مجموعه ی مشعل ایراد داشت 6 مورد زیر باید مورد بررسی قرار بگیرد :

1. زنگ زدگی پره مشعل
2. گرفتگی مجرای ورودی پره مشعل
3. جرم گرفتن سطح مشعل (همان خروجی پره مشعل)
4. گرفتگی نازل گاز
5. صدا دار بودن نازل گاز
6. اشتباه نصب شدن نازل نسبت به گاز مصرفی

آشنایی با انواع خرابی کولر گازی | 6 خرابی رایج کولر گازی

ایرادات الکترود ها :

اگر الکترودها آسیب دید و یا دستگاه اِرور الکترود داد و یا دستگاه روشن نشد همه ایرادات زیر را داریم که شامل 7 مورد زیر است :

1. آسیب دیدن بدنه ی سرامیکی الکترودها (در این حالت باعث نشتی برق می شود و امکان روشن شدن دستگاه به صورت انفجاری می باشد و یا دستگاه اصلا روشن نمی شود.)
2. تنظیم نبودن فاصله ی نوک الکترود تا سطح مشعل
3. جرم گرفتن نوک الکترودها
4. شکستگی نوک الکترودها
5. قطع بودن سیم رابط برد تا الکترود
6. خرابی برد
7. نشتی برق سیم رابط

ایرادات محفظه ی احتراق 

ایرادات محفظه ی احتراق دو مورد زیر می باشد :

1. خارج شدن عایق های حرارتی از جای خود
2. ریختن آب بر روی عایق و آسیب دیدن آن

ایرادات مجموعه خروج محصولات احتراق

ایرادات مجموعه ی خروج محصولات احتراق به دو بخش کلی

دستگاه های بدون فن و دستگاه فن دار تقسیم می شوند که بخش دستگاه های بدون فن خود به دو بخش

• کلاهک تعدیل
• علت های عمل نمودن ترموستات دود

تقسیم بندی می شوند که در زیر به همگی اشاره می کنیم. اگر درباره پکیج های فن دار به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله “پکیج دیواری فن دار” می تواند مفید باشد.

الف) ایرادات مربوط به کلاهک تعدیل که شامل :

1. زنگ زدگی کلاهک تعدیل
2. قطع بودن سیم رابط با برد
3. دائم وصل بودن کلید حد
4. دائم قطع بودن کلید حد
5. اشتباه وصل شدن ترموستات با دمای بالاتر
6. شکستگی یا آسیب دیدن بدنه ی ترموستات

نکته : حداکثر دمای ترموستات 60 الی 70 درجه سانتی گراد می باشد.

ب) ایرادات مربوط به عمل نمودن ترموستات دود شامل 3 مورد زیر می باشد:

1. خرابی خود ترموستات
2. رعایت نشدن قوانین دودکش ها
3. تنظیم نبودن شعله ی گاز

ایرادات خروج محصولات احتراق برای دستگاه های فن دار شامل 8 مورد می باشد که در زیر گفته ایم :

1. سوختن موتورفن
2. صدا دار بودن فن
3. جرم گرفتن توربین فن
4. تغییر شکل دادن توربین فن
5. آسیب دیدن ضربه گیرها و لرزه گیرها
6. آسیب دیدن بلبرینگ ها و بوش ها فن
7. گیر کردن یک جرم خارجی داخل فن
8. شل شدن پیچ های پایه ی فن

ایرادات پرشر سوئیچ دود 

اگر در پرشرسوئیچ دود ایراد داشتیم 8 مورد زیر را بررسی نمایید :

1. اشتباه وصل شدن سیم های رابط بین پرشرسوئیچ و برد کنترل
2. آسیب دیدن دیافراگم پرشر
3. دائم وصل بودن میکروسوئیچ پرشر
4. دائم قطع بودن میکروسوئیچ
5. دستکاری نمودن یا تغییر دادن تنظیمات پرشرسوئیچ
6. اشتباه وصل شدن شلنگ های رابط پرشر سوئیچ
7. جرم گرفتن مجرای ورودی و خروجی پرشرسوئیچ
8. جرم گرفتن شلنگ های روابط پرشرسوئیچ
9. قطع بودن سیم های رابط و در نهایت خرابی برد

ایرادات ونتوری 

 ایرادات ونتوری شامل 4 ایراد زیر می باشد :

1. دفورمه شدن یا تغییر شکل دادن ونتوری
2. شکستگی ونتوری
3. اشتباه وصل شدن ونتوری و گرفتگی مجرای ورود و خروج ونتوری
4. گرفتگی ونتوری به هر دلیلی

نکته : در مدار مصرفی اولین قطعه ای که وارد مدار می شود فلوسوئیچ یا فلومتر می باشد.

ایرادات فلو سوئیچ 

اگر فلوسوئیچ ایراد داشت 8 مورد زیر را داریم :

1.شکستگی بدنه یا آسیب دیدن بدنه ی برنجی

2.جرم گرفتن شناور فلوسوئیچ که دو حالت دارد:

الف) گیر کردن شناور در حالت قطع مدار (پایین فلوسوئیچ) در این حالت دستگاه روشن نمی شود.

ب) گیر کردن شناور در حالت وصل مدار (بالای فلوسوئیچ) که در این حالت پس از بستن آب گرم مصرفی مشعل کماکان روشن می ماند.

1. ائم وصل بودن سوئیچ رله
2. دائم قطع بودن سوئیچ رله
3. قطع بودن سیم های رابط و یا خرابی برد کنترل
4. دفرمه شدن و یا تغییر شکل دادن شناور
5. شکستگی یا آسیب دیدن آهنربا
6. گرفتگی صافی ورودی فلوسوئیچ

ایرادات فلومتر

ایرادات مربوط به قطعه ی فلومتر به دو بخش ایرادات مکانیکی فلومتر و ایرادات الکتریکی فلومتر تقسیم می شود که شامل موارد زیر می باشد :

الف) خرابی های مکانیکی فلومتر شامل :

1. آسیب دیدن بدنه ی فلومتر
2. از جای خود خارج شدن توربین
3. دفرمه شدن یا آسیب دیدن فلومتر
4. شکستگی فلومتر. 
5. جرم گرفتن یا رسوب گرفتن فلومتر

ب) خرابی های الکترونیکی فلومتر شامل :

1. قطع بودن سیم های سنسور.
2. خرابی برد کنترل
3. سوختن سنسور فلومتر.
4. درست نصب نشدن سنسور فلومتر در جای خود

ایرادات NTC ها

ایرادات مربوط به NTC ها چه مدار گرمایش و چه مدار مصرفی شامل 6 مورد زیر می باشد :

1. جرم گرفتن ان تی سی ها (مستغرق ها).
2. درست نصب شدن ان تی سی جداری در محل خود
3. جابه جا نصب شدن ان تی سی ها (مدار گرمایش به جای مدار مصرفی و بلعکس)
4. گیرکردن ان تی سی ها در یک مقاومت بالا در این حالت دستگاه به صورت دائم روشن
   می ماند تا زمانیکه کلید ایمنی و شیر اطمینان عمل می کند.
5. گیرکردن ان تی سی ها در یک مقاومت پایین
6. قطع بودن سیم های رابط بین برد و ان تی سی

ایرادات ترموستات حد

اگر ایرادات مربوط به قطعی مدار توسط ترموستات حد را داشتیم حتما موارد زیر بررسی شود:

الف) خرابی قطعه :

کاملا مشابه قسمت الف در کلید ایمنی دود می باشد.

ب) علت های عمل نمودن این قطعه :

1. به هر دلیلی آب در مدار بسته گردش نداشته باشد.
2. تنظیم نبودن شعله
3. عملکرد نامناسب ان تی سی ها
4. دائم وصل بودن فلوسوئیچ
5. عمل نکردن شیر سه راهه

ایرادات شیر سه راهه (سه طرفه) 

اگر در مسیر شیر سه راهه ایراد و خرابی داشته باشیم شامل موارد زیر است :

1. سوختن موتور محرک که با برق 220 ولت کار می کند.
2. آسیب دیدن اورنیگ سوپاپ بالایی
3. جرم گرفتن سوپاپ بالایی
4. آسیب دیدن فنر سوپاپ بالایی (آب بند نکردن اورنیگ میله ی سوپاپ)
5.  آسیب دیدن اورنیگ سوپاپ پایینی
6. جرم گرفتن سوپاپ پایینی
7. آسیب دیدن فنر سوپاپ پایینی
8. آسیب دیدن بدنه ی شیر سه راهه

ایرادات ایرونت 

اگر در ایرونت قسمت حوضینگ مشکل داشتیم 5 ایراد زیر را بررسی نمایید:

1. بسته بودن پیچ خروج هوا
2. نشتی داشتن آب
3. آسیب دیدن شناور
4. جرم گرفتن مجرای خروجی هوا
5. آسیب دیدن بدنه ی ایرونت

ایرادات مربوط به بای پاس

اگر در قسمت بای پاس مشکل داشتیم این قضیه را باید از دو جنبه مورد بررسی قرار بدهیم:

• خرابی قطعه
• علت های عمل نمودن قطعه ی بای پاس

بخش اول خرابی قطعه شامل موارد زیر می باشد :

1. شکستگی شیر بای پاس
2. آب بند نکردن یا ضعیف شدن شیر بای پاس
3. جرم گرفتن شیر بای پاس
4. ضعیف شدن فنر شیر
5. عمل نکردن شیر بای پاس
6. گرفتگی مسیر بای پاس

بخش دوم شامل علل عمل نمودن شیر بای پاس می شود که شامل :

1. بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش
2. عمل نکردن شیر سه طرفه
3. جرم داشتن مبدل ثانویه مدار گرمایش
4. در صورت وجود عمل کردن شیرهای ترموستات بر روی رادیاتور
5. جرم داشتن رادیاتورها
6. بسته بودن شیرهای بالا و پایین رادیاتورها
7. گرفتگی شلنگ های رفت و برگشت مدار گرمایش
8. گرفتگی صافی برگشت

مواردی که در این مقاله راجع به آن صحبت شد تمام اطلاعاتی می باشد که برای تعمیر یک پکیج دیواری لازم است.

حال دو سوال مطرح می کنیم و سپس جواب آن را می دهیم. (ایرادات متداول)

الف) علت بالا رفتن فشار مدار بسته چیست؟

1. بازماندن شیرپرکن یا خرابی آن                        
2. خرابی منبع انبساط
3. سوراخ بودن مبدل ثانویه از داخل                     
4. گیر کردن شیر سه راهه
5. سوراخ بودن مبدل دومنظوره (از داخل)              
6. عدم گردش آب در مدار گرمایش
7. بسته بودن درپوش ایرونت                               
8. کار نکردن پمپ
9. عمل نکردن بای پاس                                    
10. جرم داشتن مبدل اصلی
11. خرابی ان تی سی مدار گرمایش                       
12. جابه جا نصب شدن ان تی سی ها
13. عملکرد نامناسب پرشرآب                           
14. تنظیم نبودن شیرگاز
15. خرابی برد

ب) علت سرد و گرم شدن آب گرم مصرفی چیست؟

1. رسوب گرفتن مبدل اصلی و ثانویه               
2. تنظیم نیودن شیرگاز
3. جرم گرفتن فشارشکن شیر مصرفی             
4. تناوب فشار شهری (تنظیم نبودن پمپ آب ساختمان)                   
5. گرفتگی صافی های شیر (صافی پسیوار، فشارشکن های سرشیر و سردوشی)

منطق تعمیرات دستگاه پکیج

•  آب
•  دود
• گاز

بنابراین برای رفع هر نوع ایراد پس از اینکه دستگاه رابررسی نمودید اگر طبق ترتیب زیر جلو بروید به راحتی دستگاه پکیج دیواری راه اندازی می شود.

آب : در این قسمت موارد زیر را بررسی کنید :

1. باز بودن شیرآب سرد و ورودی دستگاه.            
2. بررسی فلوسوئیچ یا فلومتر آب
3. بررسی پرشرسوئیچ آب

دود : در این قسمت موارد زیر را بررسی کنید :

1. پرشرسوئیچ دود open باشد.      
2. فن کار کند.     
3. رله های پرشر دود بسته شود.
4. مسیر دودکش بررسی شود.

گاز : در این قسمت موارد زیر را بررسی کنید :

1. به طور همزمان گاز و جرقه زن وارد مدار شود.   
2. حسگر شعله وجود شعله را سنس کند.

نکته : موارد بررسی بالا در قسمت ایرادات به صورت کامل توضیح داده شده است.

منطق دستگاه پکیج دیواری حین عملکرد مدار گرمایش 

به ترتیب قطعات زیر وارد مدار می شوند و یا ایراد در آنها باعث ایراد عدم وجود گرمایش
می شود :

1. ترموستات اتاقی فرمان روشن شدن را وصل می کند (در صورت وجود داشتن)
2. پرشرسوئیچ آب یا کلید حداقل فشار آب وصل باشد.
3. شیر سه راهه فعال باشد (مدار بلند باز شده باشد.)
4. پمپ کار کند.
5. فن کار کند.
6.  پرشر هوا (دود) عمل کند.
7. شیرگاز باز شود و همزمان جرقه زن کار کند.
8. تشخیص وجود شعله توسط حسگر

سرو صدای زیاد پکیج

یکی از مشکلاتی که معمولا پکیج‌های دیواری و زمینی با آن مواجه می‌ شوند، سر و صدای زیاد است. در ادامه سعی شده است تا برخی علت‌هایی که موجب این آلودگی صوتی در منازل می‌شود را بازگو کنیم. لازم به ذکر است که اگر در هر صورتی، سر و صدای زیاد پکیج، به گوشتان رسید، در اولین فرصت با نمایندگی یا تکنسین‌های مربوطه تماس بگیرید تا تعمیر پکیج دیواری شما را انجام دهند. در صورتی که سر و صدای پکیج را نادیده بگیرید، امکان اینکه هزینه سنگینی را متحمل شوید، زیاد است. اگر درباره علت صدای پکیج به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله “حل مشکل صدای فن پکیج” را پیشنهاد می کنیم.

• اگر پس از نصب پکیج به دیوار و روشن کردن پکیج، صدای آزار دهنده‌ای به گوشتان برسد، به احتمال زیاد مشکل از نحوه نصب است. اگر پکیج دیواری به‌صورت تراز نشده به دیوار متصل شود، موجب می‌شود تا قاب خم شود و به بدنه اتصال پیدا کند که ایجاد صدای نامطلوب خواهد کرد. در اینصورت می‌توانید با تراز کردن پکیج بر روی دیوار، به حل مشکل پکیج دیواری بپردازید.
• فن پکیج دچار مشکل شده باشد : در صورتی که مدت زمان زیادی از سرویس دوره‌ای پکیج دیواری یا زمینی شما گذشته باشد، به احتمال زیاد، در اثر نشستن گرد و غبار بر روی پره‌های فن، صدای نامطلوبی تولید خواهد شد. امروزه، اکثر پکیج‌های دیواری مجهز به فن هستند و در صورت خرابی آن، ممکن است موجب آسیب به قسمت‌های دیگر نیز شود. در اینصورت با تماس با نمایندگی، به حل مشکل پکیج دیواری خواهید رسید.اگر درباره دلایل روشن ماندن فن پکیج به دنبال اطلاعات بیشتری هستید مطالعه مقاله علت روشن ماندن فن پکیج میتواند به شما کمک کند.
• رسوبات املاح در لوله‌های پکیج : باز هم اگر مدت زمان زیادی پکیج دیواری خود را سرویس دوره‌ای نکنید، امکان رسوب املاح در لوله‌های ورودی و خروجی به پکیج بالا می‌رود. در اینصورت امکان تولید صدای نامطلوب از پکیج وجود دارد. همچنین لازم به ذکر است که در برخی از شهرها مانند قم که املاح آب بالاست، حتما باید هر 6 ماه یکبار سرویس دوره‌ای صورت گیرد تا به پکیج دیواری فشار زیادی وارد نشود.

• کم فشار شدن آب آپارتمان یا ساختمان: در اینصورت، فشار بالایی به پکیج وارد می‌شود تا دبی آب ورودی را افزایش دهد که در نهایت موجب ایجاد صدای زیاد خواهد شد. حتما این مشکل را بررسی کنید و درصورت بروز این مشکل، سعی کنید فشار آب را کنترل نمایید.
• گرفتگی دریچه دودکش پکیج دیواری و زمینی: همواره سعی کنید تا مسیر خروج دود را بررسی نمایید. در صورتی که دودکش خروجی هوا به هر دلیلی مسدود باشد، موجب خواهد شد تا هوا به داخل پکیج برگردد و فن دچار اختلال شود، در اینصورت علاوه بر روشن شدن سنسور پکیج، صدای غیر معمولی نیز تولید خواهد شد.
• آب ورودی با دمای خیلی پایین وارد پکیج شود: اگر هوای بیرون از محیط بسیار سرد باشد و آب ورودی به پکیج تقریبا نزدیک به صفر باشد، در اینصورت فشار زیادی به پکیج دیواری شما وارد می‌شود تا بتواند آب مصرفی را گرم کند و صدای زیادی تولید خواهد شد. تا به این جای کار سعی شد تا آموزش تعمیر پکیج دیواری، در زمانی که صدای پکیج زیاد است، بیان شود. امیدواریم با مطالعه مطالب بالا، دلایل تولید صدای ناهنجار از پکیج را متوجه شده باشید.

خاموش شدن مکرر پکیج دیواری و زمینی

اگر با خاموش شدن پی در پی پکیج دیواری و زمینی مواجه شدید و قصد این را داشتید تعمیر پکیج دیواری را انجام دهید به ادامه مطالب توجه کنید.
کاهش یا قطعی آب ورودی: یکی از دلایلی که موجب می‌ شود تا سنسورهای پکیج روشن شوند و به برد دستگاه اعلام خاموشی دهند، فشار کمبود آب است. در اینصورت، آب کافی به مخزن پکیج نمی‌ رسد و در نهایت شعله نیز روشن نخواهد شد. با افزایش فشار آب وردی قادر خواهید بود تا این مشکل را حل کنید.

افت فشار پکیج: اگر آب گرم مصرفی مدت زمان زیادی باز باشد، یا اینکه فشار گاز ورودی کم باشد، منجر خواهد شد تا فشار پکیج کاهش یابد و در نهایت منجر به افت فشار و خاموشی شود. در اینصورت با باز کردن شیر هوا که در زیر دستگاه وجود دارد، هواگیری را انجام دهید تا عقربه فشار سنج بین 1-2Bar قرار بگیرد. در این حالت شیر هوا را ببندید. حالا متوجه خواهید شد که پکیج روشن می‌شود و مشکل شما حل خواهد شد.

 

برخی از سوالات رایج:

مشکلات پکیج‌ های گرمایشی در تعمیر پکیج پکیج دیواری چیست؟

آب گرم مصرفی ، دیر گرم می‌شود - گرم نشدن شوفاژ ها در زمستان

چه نکاتی را رعایت کنیم تا پکیج دچار مشکل نشود؟

سرویس به‌موقع پکیج گرمایشی دیواری به‌صورت سالیانه - سعی کنید تا در تابستان به مدت 10-15 دقیقه و به‌صورت ماهانه پکیج را روی حالت تابستانه قرار دهید و روشن کنید - از آبی بودن رنگ شعله دستگاه در زمان راه اندازی مطمئن شوید تا خیالتان از گردش هوا در پکیج گرمایشی راحت شود.