سرویس و عیب یابی پکیج دیواری

در این مقاله به بررسی مواردی می پردازیم که باعث بوجود آمدن خطا در دستگاه پکیج می شوند و یا اینکه گاهی هیچ خطایی نداریم ولی برای دریافت آبگرم مصرفی و یا آبگرم مدار بسته (گرمایش) دچار مشکل شده ایم و در ادامه به عیب یابی پکیج دیواری می پردازیم.

قبل از توضیحات راجع به عیب یابی پکیج دیواری به یکی دو مورد از نکات انتخاب ظرفیت مناسب دستگاه برای یک محیط اشاره می کنیم ،در ضمن اطلاعات کامل تر در این ضمینه را می توانید در قسمت پکیج دیواری فن دار مطالعه کنید.

1.  محاسبه ی تقریبی ظرفیت پکیج دیواری برای واحدهای اداری به این صورت می باشد که متراژ محیط مد نظر را در عدد 100 ضرب می کنیم عدد به دست آمده برحسب کیلوکاری مقدار تقریبی ظرفیت می باشد.
2. برای واحدهای مسکونی برای پیدا کردن ظرفیت پکیج، متراژ محیط (سرویس ها و حمام نیز در نظر گرفته می شود) را در عدد 150 ضرب می کنیم مقدار به دست آمده برحسب کیلوکاری ظرفیت گرمایی پکیج برای محیط ما را مشخص می کند. توجه کنید این اعداد تقریب می باشد بدان معنی که تعیین ظرفیت گرمایشی به خیلی موارد مانند متراژ لوله کشی، ارتفاع لوله کشی، تعدادپنجره ها، منطقه ی مورد نظر و خیلی موارد دیگر بستگی دارد.
3. بنابراین پیشنهاد نمی کنیم در صورتی که کاربر غیر متخصص می باشید، با مطالعه ی این مقاله اقدام به تعیین ظرفیت و خرید دستگاه پکیج دیواری کنید. توجه داشته باشید اگر ظرفیت گرمایی کمتر باشد محیط گرم نخواهد شد و یا به دستگاه فشار بیش از حد وارد خواهد شد و همچنین اگر ظرفیت بیشتر از مقدار لازم باشد راندمان کاهش یافته و مصرف انرژی بیشتر خواهیم داشت.
4. قبل از انتخاب دستگاه به دودکش ها حتما توجه کنید. (مراجعه به مطلب شرایط نصب پکیج دیواری ). یکی از نکات حائز اهمیت این می باشد که فشار آب شهری برای کارکرد دستگاه پکیج باید مابین 1 الی 3 بار باشد. در ضمن برای مدار گرمایشی (مدار بسته) مقدار مجاز لوله کشی باتوجه به ظرفیت دستگاه های مختلف مابین 30 الی 37 متر می باشد. بنابراین در خاطرمان باشد حداکثر 5 الی 7 متر به صورت عمودی و 25 الی 30 متر به صورت افقی در محدوده ی استاندارد قرار دارد.

NTC و PTC چیست؟ 

باتوجه به اینکه در مطالب کولر گازی و پکیج دیواری بارها این دو واژه ها می شوند، در اینجا نیز یک توضیح ساده راجع به آنها می دهیم. برای توضیحات کامل تر می توانید به مقاله ی آموزش پکیج دیواری مراجعه فرمایید. خیلی ساده PTC سنسوری می باشد که با افزایش دما مقدار مقاومت آن زیاد می شود و NTC سنسوری می باشد که با افزایش دما مقدار مقاومت آن کاهش می یابد.

حال دو نکته : 1ـ با کاهش مقاومت مقدار جریان بیشتری به برد کنترل خواهد رسید. 2ـ سنسورهای موجود در دستگاه پکیج دیواری از نوع NTC می باشد. برای تست NTC کافیست مقاومت آن را بگیرید (در دمای 25 درجه سانتی گراد حدود 10 کیلو اهم می باشد). در ضمن اگر با شعله به صورت غیرمستقیم دمای NTC را بالا ببریم مقاومت باید کاهش یابد. در نهایت برای سرعت عمل در کار پیشنهاد ما تعویض NTC می باشد.

اگر دستگاه ها در حالت ارور کامل، چراغ قرمز و … بود و شک داشتید چه راهی برای تست را باید انتخاب کنید اول فشار آب چک شود ، سپس سریعاً سیم از NTCجدا شود و NTC جدید وصل کنید و گزینه ی بعدی بررسی ترموستات حد می باشد. هم چنین جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره قرمز شدن چراغ پکیج می توانید مقاله “قرمز شدن چراغ پکیج” را مطالعه نمایید.

در فصل زمستان به محض باز کردن شیر آبگرم و درخواست آبگرم در ابتدا چند ثانیه ای آب داغ داریم سپس آب سرد شده و مجدد گرم می شود و علت آن وجود آب داغ مدار گرمایش می باشد که بلافاصله پس از فرمان کاربر توسط برد به قسمت مبدل ثانویه برده می شود.

سختی گیر ها

در دستگاه پکیج دیواری از دو مدل سختی گیرمتداول استفاده می شود :

1. مغناطیسی
2. پلی فسفات

هر دوی این سختیگیرها برای جلوگیری از رسوب گیری مبدل در دستگاه استفاده می شود. اما اگر دستگاه نیاز به رسوب گیری پیدا کرد چه باید کرد؟ با ما همراه باشید.

سرویس پکیج دیواری

قبل از هر چیزی این مطلب باید عنوان شود که در کشور عزیزمان ایران به سرویس هیچ دستگاهی اهمیت داده نمی شود. متاسفانه این اتفاق در بخش لوازم خانگی قوت بیشتری پیدا میکند تا جایی که آسیب های جدی در سیستم های سرمایش و گرمایشی می بینیم. حتی دیده شده خود کاربران عزیز اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه نموده و آسیب های جدی به دستگاه و یا خود وارد کرده اند.

حال این سرویس شامل چه مواردی می شود که انقدر بر روی آن تاکید داریم؟ اولین بخش اضافه کردن محلول محافظ در برابر رسوب و یا تعویض و اضافه کردن فیلترهای تصفیه ی آب می باشد که به عنوان سختی گیر توضیح داده شده است .

این فیلترها حتما هر 6 ماه یکبار باید مورد بررسی قرار بگیرند. پیشنهاد ما این می باشد که یکبار در ابتدای فصل بهار (ماه دوم) و یکبار در ابتدای فصل پاییز (ماه دوم) دستگاه توسط تکنسین متخصص بررسی شود و فیلترها تعویض گردد.در غیر این صورت مبدل در مقابل رسوب آب محافظت نشده و به سرویس اسیدشویی نیاز پیدا می کند. از جمله اقدامات هنگام اسیدشویی مبدل ، باز کردن مبدل ثانویه و اسیدشویی این مبدل نیز می باشد.

اسید آبگرمکن برای این سرویس کافی می باشد. در ضمن پیشنهاد ما استفاده از پمپ اسیدشویی می باشد و مطلب دیگر اینکه حتما با مواد خنثی کننده (مانند پودر شستشو لباس )مبدل ها شست و شو شوند. در مقاله “بهترین روش عیب یابی کولر آبی” به طور کامل و جامع به  عیب یابی کولر های آبی پرداخته ایم که مطالعه آن می تواند مفید باشد.

واشر ها و اورینگ های مبدل ها و سه راهی ها بهتر است تعویض گردد. به هر حال در این مدل سرویس پکیج دیواری، پیشنهاد ما تعویض سنسورها NTC نیز می باشد. در ضمن خاطر نشان می شود اگر مدت زمان بالای سه سال می باشد که دستگاه سرویس نشده، بهتر است فلوسوئیچ تعویض گردد.

ازجمله دیگر کارهایی که می توان در سرویس دستگاه پکیج دیواری انجام داد شست و شوی کامل مجموعه فن شامل بازکردن ونتوری، محفظه ی فن و تمام آن قسمت از باکس پکیج می باشد. در مرحله ی بعد ، شستشوی قسمت های مختلف مشعل و تمیز کردن رسوب های روی الکترود جرقه زن و حسگر شعله می باشد.

پس از این مرحله در محدوده ی مجموعه ی شیرگاز باید تمیز کاری انجام شود . درضمن در تمام مراحل گفته شده از برد کنترل در مقابل ورود رطوبت و آب به شدت مراقبت کنید. ورود آب به برد کنترل به راحتی می تواند باعث نابودی برد و از بین رفتن کل زحمات شما شود.

چرا باید پکیج دیواری را سرویس کنم؟

با توجه به توضیحاتی که داده شد حال این سوال پیش می آید که چرا دستگاه خود را سرویس کنم در صورتی که با تعویض یک سختی گیر به راحتی می توانم جلوی رسوب گیری دستگاه را بگیرم.

جواب این سوال این می باشد که اولاً با سرویس دستگاه در زمان مناسب از ایرادات و خرابی های بعدی جلوگیری به عمل خواهید آورد و دوماً برای سرویس دستگاه پکیج دیواری نمی توان به تعویض سختی گیر اکتفا کرد و عدم سرویس های دوره ای به شدت راندمان دستگاه را کاهش می دهد تا جایی که حتی وقتی درجه های دستگاه را تا آخر هم زیاد کنیم هیچ تغییری در افزایش دما احساس نشود. حال به چند مورد از عیب یابی ها می پردازیم.

عیب‌ یابی پکیج دیواری

همانطور که در قسمت قبلی توضیح داده شد، مواردی وجود دارد که شما را ملزم به سرویس دوره‌ای پکیج می‌کند. از همین رو، اگر شما سرویس پکیج دیواری را جدی نگیرید و هر 6 ماه یکبار اقدام به این کار نکنید، مشکلاتی در سیستم گرمایشی شما به وجود می‌آید. در ادامه سعی شده است تا مشکلاتی که معمولا برای پکیج دیواری به وجود می‌آید را توضیح دهیم و در نهایت به حل آن‌ها بپردازیم.

همواره این نکته را فراموش نکنید، در صورتی که قصد عیب‌ یابی و تعمیر پکیج دیواری خود  را دارید، حتما با تکنسین مجرب در این زمینه تماس بگیرید و از اقدام سرخودانه پرهیز کنید. توصیه می‌شود به ادامه مطالب توجه ویژه کنید تا مطالب برای شما بصورت کامل روشن شود.

دلیل خاموشی پکیج بصورت خودکار

معمولا یکی از مشکلات رایجی که کاربران از آن شکایت دارند، خاموشی پکیج بصورت خودکار است که ممکن است در برخی از موارد موجب آزار و اذیت شما شود. پکیج‌ها و سیستم‌های گرمایشی جدید، به دلیل اینکه سنسورهای زیادی را درون خود تعبیه کرده‌اند، با وجود اولین مشکل، برد دستگاه دستور خاموشی پکیج را صادر می‌کند.

این قابلیت موجب شده است تا خطرات آتش سوزی و انفجار در پکیج‌ها بر خلاف آبگرمکن‌های قدیمی، بسیار کاسته شود. از همین رو، دلایلی که موجب خاموشی یکباره پکیج می‌شوند را آورده‌ایم.

• افت فشار پکیج به زیر 0.5 Bar
• معیوب شدن ترموستات پکیج گرمایشی
• مشکل در پمپ پکیج که جلوی گردش آب در مدار گرمایشی را می‌گیرد.
• مشکل در جریان ورودی گاز به پکیج
• قطع شدن برق قطعات پکیج
• قطعی آب ساختمان یا انسداد در ورودی لوله‌های آب به پکیج

عدم روشن شدن پکیج دیواری

یکی دیگر از دلایلی که موجب خواهد شد تا پکیج در صورت خاموشی روشن نشود، رسوب املاح در لوله‌های ورودی به پکیج است. این مشکل، سرویس پکیج دیواری را نیاز دارد تا تکنسین مجرب، اقدام به تمیز سازی لوله‌ها کند. معمولا این مشکل، در شهرهایی که املاح آب در آن‌ها بالاست، مانند قم و سمنان، بیشتر اتفاق می‌افتد و باید سرویس دوره‌ای بصورت منظم انجام شود تا این اتفاق رخ ندهد.

دلیل دیگری که می‌تواند موجب عدم روشن شدن پکیج دیواری شما شود، دمای بالای آب داخل سیستم گرمایشی است. اگر پمپ پکیج نتواند گردش آب را انجام دهد، ممکن است سنسور دمای آب پکیج، فرمان خاموشی را به برد دستگاه منتقل کند.

یکی دیگر از دلایلی که موجب عدم روشن شدن پکیج می‌شود، قرار گرفتن فشار پکیج به زیر عدد 0.5 بار است.

دلیل نشتی آب از پکیج

یکی دیگر از مشکلاتی که معمولا کاربران از آن شکایت دارند، نشتی آب چه بصورت کم یا زیاد از پکیج است. بطور کلی می‌توان گفت که این مشکل خیلی جدی نیست و به راحتی و با تماس با تکنسین متخصص قابل حل خواهد بود.

همچنین اگر نشتی آب از پکیج زیاد باشد، ممکن است آب به سمت برد دستگاه که به مغز پکیج معروف است، راه پیدا کند و موجب سوختن این قطعه گران قیمت و ارزشمند شود. نشتی آب ، می‌تواند دلایل زیادی داشته باشد که در ادامه به عیب‌ یابی پکیج دیواری در اثر نشتی خواهیم پرداخت.

• وجود مشکل و ترک در مبدل حرارتی پکیج گرمایشی
• نشتی آب از قسمت پمپ دستگاه
• نشتی از اتصالات اصلی ورودی آب به پکیج که با تعویض یا آچارکشی قطعه، حل خواهد شد.
• معیوب شدن شیر اطمینان فشار پکیج
• مشکل در دیافراگم ظرف انبساط پکیج گرمایشی

دلیل ایجاد صدای زیاد در پکیج گرمایشی

معمولا یکی از مزیت‌هایی که همواره پکیج گرمایشی دارد، عدم سر و صدای زیاد است. به همین دلیل به راحتی در محیط منزل نصب می‌شود و کاربران با آن مشکلی ندارد. اما به مرور زمان و گذشت چندین سال، استهلاک در قطعات پکیج نمایان می‌شود و ممکن است پکیج صدای گوش خراشی را تولید کند.

دلیل اصلی این مشکل، پمپ گرمایش پکیج است. به مرور زمان، پمپ گرمایش پکیج، هوا را جذب می‌کند و تبدیل به یک حباب هوایی بزرگ می‌شود و ایجاد صدا می‌کند. اما عیب‌ یابی پکیج دیواری به علت وجود صدای زیاد، سخت نیست و می‌توانید با باز کردن شیر هوا که در پشت پکیج قرار دارد، دستگاه خود را هواگیری کنید. با انجام این کار، پکیج گرمایشی شما دیگر صدای گوش خراشی را تولید نخواهد کرد.

فشار مدار گرمایش پکیج دیواری کم می شود (کاهش می یابد) علت چیست؟

قبل از مراجعه حتماً به مشتری خود تذکر دهید که دمای دستگاه را به حداقل برساند زیرا ممکن است به علت دمای بالای آب و تبخیر از محیط نشتی، به هیچ عنوان متوجه علت افت فشار نشوید و یا کارتان به شدت سخت شود. تمام بخش لوله کشی در دسترس، اتصالات، شیرهای فلکه، رادیاتور، حوله خشک کن حمام و کویل آبگرم مورد بررسی قرار گیرند.

در کویل داکت اسپیلت ایرونت خودکار داریم، در هنگام هواگیری رادیاتورها نیز خروج آب داریم و در ضمن بر روی خود حوضینگ پمپ پکیج دیواری ،محل خروج هوای اتوماتیک داریم بنابراین در هنگام این هواگیری ها ،خروج بخار آب نیز داریم در نتیجه به مرور کاهش فشار سیستم را خواهیم داشت.

گاهی اوقات یکی از قطعات فشار مانند منبع انبساط درست کار نمی کند و یا خراب شده است و فشار بالا می باشد، این فشار در صورت بالا رفتن از حد مجاز در دقایق ابتدایی کارکرد ،توسط شیراطمینان تخلیه می شود و بعد از اینکه به حالت اولیه برمی گردد( دستگاه اتومات کند)دمای آب پایین آمده، به شدت افت فشار خود را نشان خواهد داد.

این موارد در هنگام ورود به منزل مشتری باید بررسی شود و سپس با پرکردن مدار از آب سرد تا فشار 5/2 بار و ماندن زیر تست برای دقایقی (مثلا 20دقیقه) از صحت رفع ایراد اطمینان حاصل کرده پکیج دیواری روشن می شود.

صدای فن می آید، چراغ مشعل روشن شده، پمپ نیز کار می کند اما رادیاتور ها به هیچ عنوان گرمای لازم را ندارند علت چیست؟

برای بررسی این ایراد اولین کار چک کردن باز بودن شیرهای زیر پکیج می باشد. سپس شیرهای تمام رادیاتورها بسته شود، شیرهای نزدیک ترین رادیاتور، کویل آبگرم باز شود و شروع به هواگیری به صورت دستی کنید اگر ایراد رفع نشد در هنگام راه اندازی هواگیری اصولی انجام نشده . مابقی قطعات در دستگاه های گرمایشی به همین شیوه هواگیری شوند.

بررسی کنید قطعات داخلی پکیج خراب نشده باشد و یا به علت مسدود شدن مسیر ،آب در بخش بای پس در حالت چرخیدن نباشد. اگر این ایراد در بدو نصب مشاهده شد احتمال دارد مسیر رادیاتورها ایراد دارد و یا طراحی اشتباه است. اگر چند سال از نصب دستگاه می گذرد بررسی کنید قطعات پکیج آبریزش کوچک نداشته باشند.

درجه ی مدار گرما (مداربسته) تا 80 درجه تنظیم شده اما در هیچ بخش از مدار گرمایش (کویل آبگرم، حوله خشک کن و رادیاتورها) گرما نداریم و یا اینکه گرمای موجود بسیار کم است، علت چیست؟ موارد زیر همگی بررسی شود. دو حالت داریم :

•  دستگاه در بدو نصب است و این ایراد دیده شده که موارد زیر رخ می دهد:

1.  لوله کشی اشتباه است.
2.  پیچ و خم لوله کشی زیاد است.
3. ظرفیت دستگاه با محیط متناسب نیست.
4.  پمپ کمکی به سیستم لوله کشی اضافه شده اما در جهت عکس بسته شده است.
5. دودکش مناسب نصب نشده است.
6. شیرهای رفت و برگشت در اتصالات به قطعات گرمایشی و یا در زیر دستگاه پکیج ،نصفه باز شده است.
7. رادیاتورها به شدت بی کیفیت می باشند ( از نظر ساختار متریال).
8. لوله های رفت و برگشت اشتباه نصب شده و یا درست نصب شده اما در اتصالاتی مانند کویل داکت اسپیلت جابه جا نصب شده.
9.  رادیاتورها یا کویل و … به دستگاه پکیج (مدار گرمایش به دستگاه) به شدت نزدیک می باشند به خصوص در لوله کشی انشعابی.

• دوم که دستگاه پس از مدتی کارکرد ممکن است دچار این ایراد شود که موارد زیر را شامل می شود:

1.  تنظیم نبودن شعله و یا کمبود فشار گاز شهری که باعث می شود شعله ی اصلی با ارتفاع کوتاه تشکیل شود.
2. به هر دلیلی مانند نصب اشتباه و یا سوراخ بودن و یا لوپ در مدار گرمایش هوا داشته باشیم و این هوا از طریق ایرونت ها تخلیه نشود.
3.  فنر سوپاپ بای پاس ضعیف و یا خراب شده باشد و یا اینکه رسوب گرفته باشد که این باعث می شود سوپاپ نیمه باز بماند.
4. در مدار بودن سوپاپ به علت شکستن در هنگام تعویض و یا تعمیرات.
5.  خرابی و یا رسوب گرفتن NTC
6. خرابی پمپ مانند شکستن پروانه، رسوب گرفتن، عدم تنظیم دور گردش صحیح و یا ورود املاح و موادی مانند شن وماسه به داخل آن.
7.  مانومتر فشار آب خراب است و فشار را نرمال نشان می دهد در صورتی که فشار آب به شدت کاهش یافته است.
8. مبدل ها و رادیاتورها نیاز به سرویس نیاز دارند و احتمالاً رسوب گرفته اند.
9. در دستگاه های دو مبدل احتمال خرابی شیر سه طرفه وجود دارد.
10.  خرابی قطعات تنظیم دما روی برد (پتانسیومتر مدار گرمایش) و یا کلید چرخشی روی آن
11.  خرابی برد

درجه ی آبگرم مصرفی بر روی حداکثر ،یعنی 60 درجه سانتی گراد تنظیم می شود اما آبگرم رضایت بخش نیست علت چیست؟

1. تنظیم نبودن شعله به هر دلیلی و یا کمبود فشار گاز شهری که باعث می شود شعله ی اصلی با ارتفاع بسیار کوتاه تشکیل شود.
2. خرابی و یا رسوب گرفتن NTC مدار مصرفی
3. رسوب گرفتن مبدل ثانویه و یا مسیر مصرفی در دستگاه های تک مبدل
4. خرابی شیر سه طرفه
5.  فشار آب پایین شبکه شهر و یا خرابی فلوسوئیچ
6. دودکش نامناسب
7. قدیمی بودن، چند راهه و انشعاب غیر اصولی داشتن (لوله کشی نامناسب واحد)
8. فشار آب سرد بیش از حد بالا باشد.
9.  دمای آب ورودی به پکیج بیش از حد سرد باشد.
10.  در دستگاه های دو مبدل دارای شیر سه راهه ،خرابی سوپاپ بای پاس
11.  خرابی پمپ
12. در نهایت خرابی برد کنترل دستگاه

درجه ی آب مصرفی تا انتها زیاد نیست و دمای آب مصرفی کاملا مناسب می باشد اما دستگاه یا داغ می کند (که سنسور ها اعلام خطا کنند) و یا سیستم گرمایش اصلا خوب گرم نمی کند علت چیست؟

دو حالت داریم :

1. در دستگاه های تک مبدل این ایراد ظاهر شود.
2. در دستگاه های دو مبدل این ایراد ظاهر شود.

• در دستگاه های تک مبدل :

1. به علت تمام مواردی که در قبل ذکر شده است پمپ دستگاه خراب باشد.
2. به هر دلیلی فلوسوئیچ گیر کرده باشد.
3. سوپاپ بخش بای پاس ، به علت رسوب گرفتن و یا هر ایراد دیگری نیمه باز و یا به صورت کامل باز باشد.

•  در دستگاه های دو مبدل :

1.  شیر سه راهه خراب باشد.
2.  ایراد فلوسوئیچ را داشته باشیم (خرابی فلوسوئیچ). این ایراد با دستگاه های تک مبدل مشترک میباشد .

موارد کلی نیز می تواند به شرح زیر باشد :

خرابی NTC گرمایش و یا خرابی برد کنترل دستگاه.

در صورتی که در هنگام درخواست آبگرم بهداشتی دستگاه پکیج دیواری به صورت انفجاری روشن شد چه کار باید انجام داد؟

اگرکاربر استفاده از دستگاه می باشید دستگاه را سریعا خاموش کنید و منتظر حضور یک نیروی متخصص بمانید و اگر تکنسین می باشد موارد زیر را بررسی فرمایید :

1. تنظیم نبودن فاصله ی مابین الکترود جرقه زن و مشعل دستگاه
2.  تنظیم نبودن شیرگاز (sit 845)
3.  غیر اصولی بودن دودکش
4. ضعیف شدن الکترود جرقه زن که خود شامل موارد زیر می شود: آسیب دیدن الکترود جرقه زن، ضعیف شدن ترانس جرقه زن، نشتی یا در اصطلاح دزدی برق جرقه زن، خرابی ترانس جرقه زن، خرابی برد.
5. استفاده از سوخت جایگزین بدین معنی که از گاز مایع به جای گاز شهری و بلعکس استفاده شود.(البته معمولا وقتی از گاز شهری به جای گاز مایع استفاده کنیم این اتفاق می افتد.)
6.  مجموعه مشعل نیاز به سرویس دارد و یا اینکه آسیب دیده است و نیاز به تعویض دارد و گاز را یا پخش نمی کند و یا در اطراف جرقه زن در حین شروع به کار هیچ ورود گازی نداریم.

آبگرم مصرفی و همچنین آبسرد مصرفی گاهی دچار نوسانات می شود می دانم که علت نوسانات آبسرد ساختمان از طراحی نامناسب پمپ آب ساختمان می باشد اما علت نوسان آبگرم مصرفی چیست؟

اگر دستگاه در بدو نصب باشد علت زیر را داریم :

1.  زیاد بودن شعله باشد

اما اگر مدتی از کارکرد دستگاه می گذرد:

1.  رسوب گرفتن و یا خرابی NTC ها باشد.
2. استفاده ی همزمان از دو یا سه سر شیر برای آبگرم می تواند موجب این ایراد شود.
3. در دستگاه های دو مبدله خرابی شیر راهه می تواند موجب این ایراد شود.
4. کم بودن فشار آب شهری نیز می تواند از علل بوجود آمدن این ایراد باشد.

حال بپردازیم به اینکه هر زمان که دستگاه روشن می شود و دما شروع می کند به بالا رفتن ناگهان فشار مدار گرمایش به شدت افزایش می یابد. علت چیست؟

1.  خرابی و یا سوراخ بودن منبع انبساط
2.  تنظیم نبودن فشار آب
3.  مسدود شدن و یا رسوب گرفتن شلنگ منبع انبساط
4. منبع انبساط تعویض شده اما حجم آن با توجه به ظرفیت دستگاه درست درنظر گرفته نشده است.

حال یک سوال جالب تر اینکه  فشار مدار گرمایش بالا می رود ،اما حتی زمانی که مشعل در مدت طولانی کار نمی کند نیز همین ایراد را داریم علت چیست؟

1. اولین احتمال خرابی شیر پرکن و رد شدن آب از اورینگ های شیرپرکن به داخل مدار می باشد.
2. در دستگاه های تک مبدل سوراخ شدن مبدل و ورود آب از مسیر مدار مصرفی به مدار گرمایش می باشد.
3. در دستگاه هایی با مبدل اصلی سوراخ شدن صفحات مبدل و ورود آب از بخش مصرفی به بخش مبدل اصلی از علل این موضوع می باشد.

شیر آب ورودی به دستگاه را ببندید اگر پس از گذشت چند ساعت فشار بالا نرفت شیر پرکن خراب است.

اگر دمای مدار گرمایشی خوب باشد اما دمای آبگرم مصرفی زیاد مناسب نباشد چه مواردی را بررسی کنیم؟

1.  در دستگاه های تک مبدل رسوب گرفتن بخش مصرفی و در دستگاه های دو مبدل رسوب گرفتن مبدل ثانویه می توانند از علل این ایراد باشد.
2.  همانطور که خاطرتان باشد عرض کردیم اگر در زمستان آبگرم مصرفی را باز کنید لحظات ابتدایی گرمای آبگرم مدار گرمایش را دریافت خواهیم کرد. بنابراین در دستگاه های تک مبدل گیرکردن یا خرابی فلوسوئیچ می تواند از علل این ایراد باشد.
3.  خرابی NTC مدار مصرفی
4.  باقی موارد همگی در بخش نداشتن گرمای مطلوب آب مصرفی توضیح داده شده است.

با بررسی این موارد هر آنچه که در قالب سرویس دستگاه پکیج دیواری نیاز بود به صورت کامل توضیح داده شد. در صورت نیاز می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.